Фотографическая съемка в узком смысле слова состоит в том, что объектив проецирует на фотопластинку или пленку, находящуюся в темной камере, отчетливое оптическое изображение освещенного объекта съемки в течение времени, необходимого для того, чтобы оказать на светочувствительный слой желаемое действие.

  Непосредственным результатом съемки является скрытое изображение, полученное в фотослое, а конечной целью (после проявления) - негатив, с которого можно напечатать позитивное изображение, наилучшим образом воспроизводящее объект съемки.

  Помимо выполнения необходимых технологических действий, связанных с надлежащим обращением с фотоаппаратом, каждая съемка в большей или меньшей мере требует от фотографа творческой деятельности по выбору объекта и его трактовке (характер воспроизведения на снимке). В качестве простейшего примера того, как фотограф, имея перед собой одни и те же объекты, может влиять на получаемый результат, приводим рис. 27.

  Съемку в широком смысле слова, или съемочный процесс, составляют последовательные стадии:

  1) выбор кадра;

  2) получение резкого изображения;

  3) экспонирование (собственно съемка).

  Хорошие снимки - результат правильного выполнения всех трех стадий процесса.

  Если кадр выбран плохо, снимок будет неинтересным, невыразительным.

  Необеспечение резкости оптического изображения приведет к тому, что снимок получится целиком нерезким или же нерезкими будут наиболее важные его части (в то время как несущественные детали выйдут резкими).

  При неправильном экспонировании негатив будет или чересчур темным (передержка - свет действовал на фотослой дольше, чем нужно), или слишком светлым, без подробностей (недодержка - световое изображение не успело достаточно подействовать на негативный материал).

Рис. 27. По желанию можно сделать снимок "маленького" человека перед "большим" домом, или, наоборот, снимок "большого" человека перед "маленьким" домом

  Начинающий фотограф должен научиться уверенно владеть фотоаппаратом и всеми элементами съемочного процесса, а это достигается практикой. С самого начала следует твердо усвоить, что, вопреки наивным представлениям, снимает не сам по себе фотоаппарат, а человек, стоящий за ним, управляющий им.

  Под кадром здесь подразумевается часть пространства, предмет или часть его, избираемые для съемки, то есть то, что должно получиться на снимке, составить его содержание.

  Выбор кадра включает: а) выбор объекта, б) отыскание наилучшей точки съемки, в) освещение.

  Самое важное в снимке - его содержание.

  Формы нашей трудовой, общественной деятельности, личной жизни, отдыха столь многообразны, что каждый фотолюбитель встречает множество тем и объектов для фотографирования. От умения выбрать наиболее существенное, интересное из окружающей действительности зависит идейно- художественная ценность будущего снимка. Здесь культурному и политически растущему советскому фотолюбителю придут на помощь природные наблюдательность и художественный вкус, развиваемые у него еще со школьной скамьи.

  При выборе объекта съемки надо учитывать его изобразительные качества. Например, малопривлекателен будет снимок, на котором между серыми плоскостями неба и зелени затерялся основной объект съемки, находившийся слишком далеко, или снимок, перегруженный второстепенными предметами, среди которых глаз не сразу находит главное, или снимок сюжета, соблазнившего фотографа только своей яркой красочностью, от которой в черно-белом воспроизведении но осталось и следа.

  Воспитывайте в себе избирательную способность в выборе кадра - умение выделять из окружающей действительности существенное, типическое и избегать включения в снимок лишних предметов, разбивающих впечатление и не имеющих значения для раскрытия темы. В этом вам поможет правильный выбор съемочной позиции.

  Следующая задача, связанная с выбором кадра,- позиция фотоаппарата, или точка съемки. От точки съемки зависит не только размер предметов на негативе, крупный, средний или мелкий план (определение того. как далеко нужно стать от объекта, чтобы он поместился на снимке,- дело легко вырабатываемого навыка); от позиции аппарата зависит и угол съемки, под которым фотограф (а затем и зрители) смотрит на фотографируемый предмет.

Рис. 28. Четыре снимка рельсового пути: А - вид сбоку, фотоаппарат на уровне рельс; Б- вид сверху, аппарат направлен вертикально вниз; В - вид вдоль рельс, аппарат между рельсами; Г - построение кадра по диагонали

  Если это здание, то его можно сфотографировать с любой из четырех сторон или с любого из четырех углов: снизу-с уровня глаз человека или сверху - с крыши соседнего высокого здания. Человека можно снять спереди (в фас), сбоку (в профиль) или из положения, среднего между этими двумя (в три четверти).

  Примеры влияния перемены точки и угла съемки на изобразительное решение кадра читатели найдут на рис. 28 и 29.

Рис. 29. Два снимка натюрморта. Размещение предметов, одинаковое в обоих случаях, на левом снимке выглядит непродуманным, на правом - изобразительно организованным

  Целесообразно выбранная съемочная позиция помогает выявить в объекте его характерные особенности. Опав немалой мере определяет различие между интересным и скучным снимком.

  Однако не всегда легко решить, какая точка съемки является единственно правильной, наилучшей. В таких случаях, если имеется возможность, сфотографируйте объект с нескольких привлекающих ваше внимание точек.

  Разумеется, при выборе съемочной позиций на натуре приходится считаться с освещением.

  Освещение играет при съемке важнейшую роль. Ведь вся фотография основана на действии света. Предметы мы видим и можем сфотографировать лишь постольку, поскольку они освещены.

  Освещение в фотографии бывает естественное (дневное; или солнечное) и искусственное (электрическое и др.).

  Существенное значение для результатов съемки имеет не только сила света, но и направление его как по отношению к освещаемому предмету, так и к фотоаппарату.

  Здесь можно привести несколько простых правил.

  Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы солнце светило в объектив - это испортит негатив (на нем получится туманное пятно, заволакивающее изображение). Значит, солнце должно находиться где-то за спиной фотографа.

  Однако, если солнце расположено прямо позади фотоаппарата, примерно на продолжении его оптической оси (по отношению к объекту такое освещение называется передним), предметы на снимке получатся лишенными теней и потому плоскими (рис. 30, А).

  Как известно, объемность, выпуклость предметов трехмерного действительного мира выявляется и передается на плоскостном фотоснимке именно благодаря сочетанию светов и теней. А такой вид освещенности получается при косом направлении лучей источника света (рис. 30, В}. Следовательно, наиболее благоприятным освещение для съемки бывает тогда, когда солнце находится позади фотоаппарата, но несколько в стороне, так, чтобы тени от предметов (или их продолжение) встречались с направлением оптической оси объектива под углом около 45^o (рис. 31).

Рис. 30. Таким получается объект съемки при различном положении солнца.
Солнце сзади аппарата: Здание плоско	Солнце впереди аппарата: здание темно	Солнце сбоку и позади аппарата: здание выпукло

  Освещение под углом, близким к 45^o,- наилучшее, идет ли речь о портрете, архитектуре, пейзаже или каком-нибудь объемном предмете; оно является общепринятым для всевозможных съемок. Существенные отступления возможны, а иногда даже необходимы в художественных или технических целях, но начинающему фотографу свои первые снимки лучше делать именно при таком освещении.

  В тех сравнительно редких случаях, когда по условиям съемки солнце находится где-либо впереди аппарата (высоко или в стороне), но не закрыто объектом, необходимо на пути непосредственных солнечных лучей (вне поля зрения объектива) поместить прикрытие (навес, ствол дерева, книгу, головной убор, крышку кассеты) таким образом, чтобы передняя линза объектива оказалась в его тени.

Рис. 31.Схема освещения под углом в 45o к оптической оси объектива

  Если же солнце полностью прикрыто объектом, то последний, не освещаемый спереди, выходит чрезмерно темным, почти без деталей (рис. 30, Б).

  Сказанное выше в полной мере относится и к размещению источников искусственного света.

  Каждую съемку по возможности начинайте с предварительного всестороннего осмотра намеченного объекта.

  Фотографируя человека, вы можете поворачивать его по отношению к свету и к аппарату или менять положение последнего. Работая с источником искусственного света, вы можете перемещать его. При съемке неподвижной натуры (здание, пейзаж) вы более связаны; можно выбрать погоду и время дня, но на техническое качество и выразительность снимка сильнее всего влияют точка и угол съемки (даже легкий поворот объектива в сторону удаляет из поля зрения аппарата одни предметы и вводит другие).

  Выбрав объект, точку съемки и освещение, а также решив, каким будет формат снимка - горизонтальным или вертикальным, проверьте, совпадает ли намеченный вами на натуре кадр с тем, который вы видите в видоискателе, и, если нужно, внесите поправки в положение фотоаппарата. При этом всегда стремитесь возможно полнее, целесообразнее использовать площадь негатива, без надобности не измельчая изображения и не оставляя по краям слишком больших пустых полей.

  Световое изображение объекта съемки, которое проецируется объективом на пластинку или пленку, должно быть резким (нерезкий негатив безнадежно испорчен). Под резкостью изображения подразумевается резкость контуров его составных частей, отчетливость линий, его образующих (но отнюдь не контраст между светом и тенью).

  Получение резкого изображения складывается из двух операций: наводки на резкость и диафрагмирования объектива.

  Оптическое изображение становится резким тогда, когда расстояние между объективом и плоскостью светочувствительного слоя определенным образом соответствует расстоянию между объективом и предметом съемки. Малейшая неточность совершенно губит изображение, в чем легко убедиться по матовому стеклу фотоаппарата.

  Изменение расстояния между объективом и фотослоем, или наводка на резкость, производится в одних аппаратах выдви-ягением объективной доски с мехом (растяжение меха), в других - вращением оправы объектива по спирали. В аппаратах третьего типа наводка осуществляется вращением передней линзы объектива (вследствие чего изменяется фокусное расстояние объектива; результат наводки получается тот же).

  В соответствии с конструкцией фотоаппарата и обстоятельствами съемки для наводки на резкость используется одно из трех приспособлений: 1) матовое стекло (зрительная наводка); 2) шкала метража -после определения (на глаз, шагами, рулеткой) расстояния до снимаемого предмета; 3) оптический дальномер.

  В зависимости от расстояния между фотоаппаратом и объектом съемки для наводки на резкость избирается один из трех ориентиров: а) бесконечность, б) непосредственно сам объект, в) некоторая условная дистанция, которую назовем промежуточной.

  Установка на бесконечность. Если фотографируемый предмет (или предметы) находится далее определенного для каждого объектива расстояния, обозначенного последним числом шкалы метража (это может быть, например, 10, 20, 30 м), указатель шкалы нужно установить на последнее деление - "бесконечность". Тогда все удаленные предметы, как бы далеко от аппарата они ни были, получатся на негативе резкими. Пример такой съемки - удаленный пейзаж.

  Наводка на объект съемки. Если снимаемый предмет (илн предметы) расположен вблизи от фотоаппарата и притом примерно в одной плоскости, параллельной задней стенке камеры, на резкость следует навести по наиболее существенной части объекта (например, по глазам человека), и тогда он выйдет резким. Зато близлежащие и удаленные по сравнению с ним предметы, если бы они входили в снимок, получились бы болео или менее нерезкими.

  Но как получить резким во всех частях кадр, в котором два (или более) предмета размещены на различных расстояниях от аппарата или основной объект имеет значительную протяженность в глубину? В подобных случаях приходит на помощь одно из свойств объектива, так называемая глубина резко изображаемого пространства.

  Глубина резко изображаемого пространства (или, сокращенно, глубина резкости) дает возможность одновременно получить резкое изображение предметов, различно удаленных от, фотоаппарата.

  Фотолюбители, никогда не наблюдавшие за изображением по матовому стеклу и привыкшие видеть все резким в видоискателе, с трудом представляют себе роль глубины резко изображаемого пространства; они не могут видеть, как расплываются остальные ряды фотографируемой группы, в то время как первый ее ряд рисуется с достаточной резкостью. Фотолюбители, сразу взявшиеся за малоформатный аппарат с очень светосильным объективом, портят по этой причине много пленки.

  Каждому объективу в той или иной степени свойственно: давать резкое изображение предметов, находящихся не только в той плоскости, на которую произведена наводка, но несколько ближе и дальше нее. Однако эта естественная глубина резкости при, полном отверстии объектива и небольшом расстоянии до точки наводки невелика и часто практически недостаточна. Особенно мала она у очень светосильных объективов. Для примера укажем, что объектив малоформатного аппарата со светосилой 1,5 и фокусным расстоянием 5 см, установленный на один метр, дает при полном отверстии глубину резкости всего в 4 см, а при объективе той же светосилы с фокусным расстоянием 10 см глубина резкости составила бы менее одного сантиметра. Это означает, что если навести резкость на глаз портретируемого, то его нос и уши уже не смогут получиться резкими. Отсюда ясна необходимость крайней осмотрительности в применении особо светосильных объективов.

  Глубина резкости не зависит от конструкция объектива: при одинаковых относительных отверстиях она больше у того объектива, у которого короче фокусное расстояние. Помимо этого, глубина резкости не является постоянной величиной - она возрастает с уменьшением действующего отверстия объектива, а также по мере удаления точки, на которую произведена наводка.

  Следовательно, границы резко изображаемого пространства можно расширить посредством выбора соответствующего расстояния наводки и диафрагмирования объектива.

  Наводка на промежуточную дистанцию. Предположим, что предстоит одновременно сфотографировать два предмета, один из которых находится вблизи от аппарата, а другой в некотором отдалении. При резкой наводке по матовому стеклу на любой из них изображение другого предмета совсем расплывается. Как поступить, чтобы оба предмета вышли на негативе резкими?

  Первый прием. Самый несовершенный прием наводки состоит в том, что при полном отверстии объектива добиваются на матовом стекле примерно одинаковой, возможно меньшей степени нерезкости обоих снимаемых предметов, а затем диафрагмируют объектив до получения общей резкости.

  Если затем взглянуть на шкалу метража, то окажется, что ее указатель остановился на числе, соответствующем какой-то промежуточной точке между ближним и дальним предметами.

  Второй прием. Установлено, что по эту сторону (то есть впереди) точки наводки всегда лежит меньшая часть резко изображаемого пространства, а по ту сторону (позади) точки наводки - большая его часть. При небольших расстояниях соотношение передней и задней частей равно 1 : 2.

  Поэтому, если дальний предмет расположен ближе 20 м от фотоаппарата, указатель шкалы метража устанавливают на первую треть расстояния между самым близким и самым удаленным предметами, считая от переднего плана (рис. 32). Затем диафрагмируют объектив.

  Поясним сказанное примером. Допустим, что до ближайшего предмета 2 м, до дальнего 5 м. Расстояние между ними (5м - 2м=3v)делятн а3(3м:3=1), прибавляют полученное частное к расстоянию переднего плана (2м+1м). Итог (3 м} и будет расстоянием наводки для данного случая.

  Точкой наводки может стать реальный предмет, оказавшийся на надлежащей дистанции, и тогда для наводки можно воспользоваться матовым стеклом или дальномером. При отсутствии ориентира установка производится по шкале расстояний, так сказать, заочно.

  Помимо измерения глазомерного, шагами или рулеткой расстояние до переднего и заднего планов можно прочесть на шкале метража при пробных наводках на эти планы по матовому стеклу или дальномеру.

  Третий прием. Если передний план близок, в то время как задний очень удален, указатель шкалы метража устанавливают на число, соответствующее удвоенному расстоянию от аппарата до переднего плана (рис. 33), и диафрагмируют объектив тем сильнее, чем ближе к аппарату передний план.

Рис. 32. Для получения резко изображаемого пространства от П до 3 наводят на точку Я, которая лежит на .первой трети между Л и 3. Дистанция наводки АБ==АП+(ПЗ : 3)

Рис. 33. Для получения резко изображаемого пространства от П до бесконечности наводят на точку H, которая находится на удвоенном расстоянии АП. Дистанция наводки ПН==2xАП.

  Обозначения к рис. 32 и 33: А - аппарат; П - передняя граница резкости; 3 - задняя граница резкости; Н - точка наводки

  Например, ближайший предмет расположен в 5 л", задний план - вдали. Для резкости всего снимка указатель устанавливают на 10 м (5 м х2).

  При чрезвычайной простоте приемы второй и третий достаточно точны для того, чтобы их стоило запомнить на тот случай, когда в распоряжении фотолюбителя не окажется иных возможностей определения расстояния наводки.

  Замечено, что начинающие фотолюбители нередко впадают в одну из двух крайностей: одни предпочитают фотографировать с полным отверстием объектива, желая использовать всю его светосилу; другие, наоборот, в стремлении застраховаться от неудач закручивают диафрагму чуть ли но до конца. И то и Другое не ведет к наилучшим результатам.

  При диафрагмированпн нужно исходить из основного его назначения? увеличивать глубину резко изображаемого пространства.

  Чем больше действующее отверстие объектива, тем меньше глубина резкости. Поэтому полным отверстием пользуйтесь тогда, когда это почему- либо необходимо, например для очень быстрых моментальных съемок движущихся объектов в неблагоприятных световых условиях, для сокращения выдержки ври портретных съемках в помещении.

  Для большинства фотолюбительских съемок рекомендуем диафрагмы 5,6 (6,3) и 8(9).

  Чрезмерное диафрагмирование не только сильно удлиняет выдержку. Современные объективы высокой светосилы (1,5- 3,5) дают наибольшую резкость обычно при диафрагме около 8, и с дальнейшим уменьшением их действующего отверстия общая резкость негатива может несколько ухудшиться. Поэтому к самым малым диафрагмам (16-36) прибегайте только в случаях, когда это диктуется требованиями очень большой глубины резко изображаемого пространства.

  Фотографам, желающим получить более детальные указания, мо.кно посоветовать следующее диафрагмирование (табл. 6).

Таблица 6. ДИАФРАГМИРОВАНИЕ ПРИ СЪЕМКЕ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
Объект съемки	Диафрагма , от ... до ...
Здание	5,6-8
Внутренний вид помещения	8-16
Пейзаж без переднего плана	5,6-8
Пейзаж с передним планом	8-22
Портрет	3,5- 5,6
Групповой портрет	5,6-16
Отдельный предмет	5,6-22
Репродукция	8
Движущийся объект	1,5-8

  Выбирая в указанных пределах ту или иную диафрагму, сообразуйтесь не только с желаемой глубиной резкости, но в с приемлемой величиной выдержки .

  При неподвижном объекте можно смело уменьшать диафрагму, не смущаясь соответственным удлинением выдержки. Если же подвижность объекта угрожает вызвать нерезкость (смазан-ность) негативного изображения, то ради короткой выдержки приходится останавливаться на большем отверстии объектива .

  ы знаем, что глубина резко изображаемого пространства регулируется совместным действием расстояния наводки и размером отверстия объектива. Как в различных случаях согласовать обе эти величины, как рационально пользоваться щкалой метража и шкалой диафрагмы, чтобы получать наиболее точные, оптимальные результаты - требуемые пределы резкости при наибольшем допустимом отверстии и, следовательно, при кратчайшей возможной выдержке?

  этом вопросе на помощь фотографу приходят простые средства, рассчитанные математическим путем.

  Таблица глубины резкости. Приводам упрощенную таблицу глубины резкости для наиболее распространенных объективов (табл. 7), по которой легко определить необходимые данные.

Таблица 7. УПРОЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ
Пределы глубины резкости	Установи шкалы расстояний	Диафрагмы для объективов с фокусным расстоянием
		5-7,5 см	11 см	13,5 см
1,5- Зм	2м	12,5	18	25
2 -5 м	З м	11	18	18
4 -7м	5 м	4,5	6,3	8
3,5-10 м	5 м	8	11	12,5
3 -15 м	5 м	11	18	18
7,5-15 м	10 м	2,8	3,5	4,5
7 -20м	10 м	4	5,6	6,3
2,5 м-	5 м	16	25	25
4 м-	10 м	11	18	18
5 м-	10 м	8	11	12,5
10 м-	20 м	4	5,6	8

  Найдите в первой графе переднюю и заднюю границы резко изображаемого пространства, требуемые условиями съемки. Против них во второй графе вы увидите необходимое расстояние наводки, а в одной ив следующих трех граф (в зависимости от фокусного расстояния объектива вашего аппарата) - максимальную диафрагму.

  Шкала глубины. Объективы лучших фотоаппаратов (в том числе всех малоформатных) имеют шкалу глубины резкости. Она представляет собой ряд рисок с числами, дважды повторяющими шкалу диафрагм (симметрично по обе стороны указателя шкалы расстояний, вместе с которым она и передвигается),

  После наводки на резкость, против каждой пары равнозначных рисок можно прочесть на шкале метража переднюю и заднюю границы резко изображаемого пространства для соответствующей диафрагмы и сообразно с заданием выбрать последнюю.

  Не забывайте об этом полезном механическом определителе глубины резкости.

  Красные точки. У некоторых фотоаппаратов на шкалах метража и диафрагм награвировано по красной точке. В результате установки против них каждого из указателей достигается значительная глубина резко изображаемого пространства.

  На аппаратах "Комсомолец" и "Любитель" красные точки соответствуют дистанции 8 м и диафрагме 10, обеспечивая глубину резкости от 4 м до бесконечности ().

  Точки на аппарате "Москва I", отмечающие примерно десятиметровое расстояние и диафрагму около 13, создают глубину резкости от 4,5 м до бесконечности.

  Заблаговременная установка аппарата "по двум точкам" (независимо от того, обозначены ли они на шкалах) облегчает съемку в путешествии, особенно, если ее дополнить заводом затвора.

  Фотографу, встретившему интересный объект (лишь бы до пего было не менее 4 м), останется только раскрыть аппарат, прицелиться и нажать спуск.

  Съемочный процесс завершает экспонирование - освещение светочувствительного слоя изображением, которое проецируется объективом. Экспонирование происходит в результате работы затвора, открывающего световым лучам доступ к пластинке или пленке на тот или иной промежуток, времена, называемый выдержкой.

  Количество освещения, которое при экспонировании получает фотослой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку).

  Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы в фотослое образовалось скрытое изображение снимаемого предмета вплоть до подробностей в наименее освещенных его местах (тенях). От правильности экспозиции главным образом и зависит успешный результат съемки, правильное тоновоспроизведение объекта.

  Нормально экспонированная пластинка или пленка поело нормального проявления превращается в нормальный негатив, его тональности соответствуют (обратно) объекту съемки, все подробности которого отчетливо видны.

  Если экспозиция была недостаточной, негатив получается недодержанным: слишком светел (прозрачен), излишне контрастен, без подробностей в прозрачных местах (тенях объекта съемки).

  В случае чрезмерной экспозиции негатив будет передержанным: слишком темен (плотен), недостаточно контрастен (монотонен), темные его места (света объекта) лишены подробностей.

  Нормальная экспозиция для каждого фотослоя - величина постоянная, зависящая от его светочувствительности. Регулируется она яркостью светового изображения и продолжительностью его воздействия: с увеличением одного уменьшается Другое (они обратно пропорциональны). Нужно отметить, что в абсолютной точности экспозиции нет необходимости: в черно-белой фотографии возможен целый ряд нормальных экспозиций, дающих негативы с правильным тоновоспроизведением объекта. Их диапазон зависит от так называемой фотографической широты негативного материала и от величины контраста объекта съемки. Однако по возможности следует оставаться в пределах нормальных экспозиций.

  Очевидно, яркость оптического изображения (освещенность фотослоя) находится в прямой связи с яркостью объекта съемки. Задача фотографа, правильно оценив яркость объекта (то есть его отражательную способность и освещенность), определить необходимую при ней выдержку.

  Решить эту задачу не так просто, как с первого взгляда может показаться. Дело в том, что наш глаз оценивает не яркости, а контрасты.

  Вследствие етого определить на глаз сравнительную интенсивность (силу) освещения почти невозможно, так как между ерительной яркостью и фотографической актиничностью разных видов освещения имеется значительная разница^Во-первых, глаз, легко приспосабливаясь к самым различным по интенсивности освещениям, воспринимает весьма слабые интенсивности как -гораздо более сильные. Во-вторых, цветовой состав различных родов освещения неодинаков. Наконец, чувствительность негативных материалов к тем или иным лучам спектра не соответствует чувствительности к ним глаза: на фотослой наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетовые и ультрафиолетовые, между тем первые кажутся глазу наиболее темными, а вторые - глазом вовсе не воспринимаются (невидимы).

  В качестве наглядного примера приведем сравнительные данные о действительной яркости предметов при различных условиях освещения.

На открытом воздухе в ясный день	100
Внутри помещения днем	1
Внутри помещения при нормальном электрическом освещении	1/100

  Таким образом, хотя глазу и может казаться, что днем в комнате лишь немногим темнее, чем на улице, а вечером при электрической лампе в комнате даже светлее, чем днем, в действительности разница в фотографической актиничности освещения достигает в каждом из этих случаев сотни раз.

  О том, каким образом с большей или меньшей. точностью учитываются освещенность и другие условия съемки и определяется необходимая для каждого случая величина выдержки, подробно рассказано в следующем, четвертом уроке.

  Техника экспонирования в деталях (положение фотоаппарата, отмеривание выдержки) варьируется в зависимости от продолжительности выдержки, как это показано в табл. 8.

Таблица 8. СВЯЗЬ ТЕХНИКИ ЭКСПОНИРОВАНИЯ С ВЕЛИЧИНОЙ ВЫДЕРЖКИ
Группа выдержек	Продолжительность	Способ отмеривания	Отметки на шкале	Положение аппарата
Моментальные	1/20 секунды и короче	Автоматически	20-1250	В руках
Медленные	от 1/10 с до 1 с	Автоматически	1-20	На штативе
Кратковременные	от 1 до 5 с	От руки (нажатие - отпуск)	K,B или Z	На штативе
Длительные	свыше 5 с	От руки (два нажатия)	D	На штативе

  Общее непременное условие экспонирования - неподвижность фотоаппарата, иначе негатив будет нерезким (контуры смазаны, точки удлинены), не поддающимся никакому исправлению. Неподвижность может быть относительной при моменнтальных выдержках (когда аппарат держится в руках), но она должна быть полной при всех выдержках от 1/10 секунды и дольше - то есть при медленных, кратковременных и длительных выдержках (для чего аппарат необходимо установить на штатив или другую устойчивую подставку).

  Соблюдайте все предосторожности, чтобы во время выдержки не шевельнуть аппарат.

  Приведение затвора в действие. При съемке с рук стойте прочно, выставив одну ногу вперед, прижав локти к телу я твердо держа аппарат. При небольших скоростях затвора полезно также опереться спиной о столб, поставить локти на ограду. В момент спуска затвора задержите дыхание.

  Нажимая на спусковое приспособление, остерегайтесь невольно качнуть аппарат, резко наклонив его книзу: у малоопытных фотолюбителей именно из-за этого немало негативов становится браком.

  Приводить в действие затворы аппаратов "Любитель", "Фотокор", "Смена" необходимо посредством проволочного тросика.

  Нажим на спусковую кнопку малоформатной камеры (а также аппарата "Москва") нужно амортизировать давлением руки с противоположной стороны.

  Постарайтесь поскорее выработать в себе привычку так же спокойно, без толчка, нажимать спусковую кнопку затвора, как это делает опытный солдат или охотник со спусковым крючком при стрельбе. Следите также, чтобы ваши пальцы или крышка футляра малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказались перед объективом.

  При всех съемках с медленными, кратковременными и длительными выдержками со штатива обязательно применяйте спусковой тросик, предохраняющий аппарат от сотрясения.

  Отсчет секунд. У фотолюбителя может возникнуть вопрос: как отсчитывать время при длительных выдержках?

  При очень длительной выдержке (минуты) лучше всего воспользоваться часами, запомнив или записав начало выдержки. Но это редкий случай. Большей частью длительная выдержка ограничивается несколькими секундами. А секундомер имеется не у каждого, и важнее наблюдать не за ним, а за объектом.

 Поэтому каждому фотолюбителю не лишне научиться отсчитывать секунды про себя. Для равномерности счета отсчитывать нужно, начиная с 21: двадцать один, двадцать два, двадцать три и т. д. Сверяясь с секундной стрелкой часов, не трудно приучить себя произносить эти числа так, чтобы каждый -счет укладывался в одну секунду.

  Начинайте счет одновременно с нажатием спускового тросика. Для выдержки в 5 секунд придется считать до 25 включительно, Для выдержки в 12 секунд - до 32 и т. д.

  Этот способ отсчета пригодится и в позитивном процессе.

  С технической стороны съемочный процесс сводится к ряду действий, имеющих целью, во-первых, получить в фотоаппарате отчетливое оптическое изображение снимаемого предмета и, во-вторых, запечатлеть это изображение на светочувствительном слое.

  Эти последовательные приемы принципиально одинаковы для всех аппаратов - пластиночных и пленочных, больших и малых, простых и сложных, но несколько разнятся в деталях в связи с различием конструкций фотоаппаратов.

  Предварительно в зависимости от применяемого негативного материала заряжают кассеты пластинками или аппарат - роликом пленки.

  1. Раскройте фотоаппарат, откинув его переднюю стенку до защелкивания распорок (и, если надо, вытянув до отказа объективную стойку с мехом).

  2. Установите аппарат на штатив или другую устойчивую подставку (горизонтально или вертикально, соответственно намеченному формату).

  3. Откройте затвор (поставив его на длительную выдержку).

  4. Поставьте наибольшую диафрагму (полное отверстие объектива).

  5. Откинув козырек, наведите на резкость по матовому стеклу главную часть изображения.

  6. Задиафрагмируйте объектив до необходимой резкости всех частей изображения.

  7. Определите требуемую величину выдержки.

  8. Закройте затвор и поставьте его регулятор на нужное деление. Заведите затвор (если он заводной).

  9. Взамен матового стекла вставьте, кассету с пластицкой (или плоской пленкой) и выдвиньте ее крышку .

  10. Произведите экспонирование при помощи - тросика.

  11. Задвинув крышку кассеты, извлеките последнюю из камеры.

  12. По окончании съемок сложите фотоаппарат.

  1. Раскройте фотоаппарат.

  2. Определите необходимую выдержку в поставьте ее иа затворе. Заведите затвор.

  3. Установите подходящую для данной съемки диафрагму.

  4. Наведите на резкость (по шкале расстояний, по верхнему матированному стеклу, по дальномеру).

  5. Поймайте фотографируемый предмет в видоискатель.

  6. Держа аппарат неподвижно, приведите в действие затвор нажатием тросика или кнопки.

  7. Перемотайте пленку для следующего снимка.

  8. По окончании съемок закройте фотоаппарат.

  1. Откройте футляр (или извлеките из него фотоаппарат).

  2. Сняв крышку с объектива, установите его в рабочее положение, если он выдвижной (у "ФЭД" и "Зоркого" - вытяните тубус и поверните его вправо до закрепления; у "Киева" - выдвиньте объектив наружу).

  3. Заведите затвор, если он не был заведен ранее.

  4. Установите нужную диафрагму.

  5. Определите выдержку и поставьте ее на затворе.

  6. Наблюдая в дальномер и вращая рычаг червячного хода оправы объектива (или колесико наводки), наведите на резкость.

  7. Уточните кадр (если дальномер и видоискатель имеют разные окна, то предварительно передвиньте глаз к окну видоискателя).

  8. Плавно нажмите спусковую кнопку.

  9. Вращением головки затвора снова заведите его и переведите пленку.

  10. По окончании съемок вдвиньте объектив обратно в камеру и накройте его крышкой.

  11. Закройте футляр (или спрячьте фотоаппарат в него).

  Для примера воспользуемся пластиночным фотоаппаратом и складным треножником.

  Сначала раскрывают (раздвигают) ножки штатива и устанавливают его в выбранной точке съемки возможно устойчивее, помня, что малейшее колебание аппарата во время экспонирования (от ветра, от проезжающих вблизи трамваев и пр.) может сделать негатив нерезким, сдвоенным. Штатив ставят так, чтобы одна из его ножек была направлена вперед, в сторону объекта съемки (делается это для большей устойчивости аппарата и для удобства фотографа при наводке по матовому стеклу).

  После этого вынимают фотоаппарат из футляра, раскрывают его и, держа левой рукой за ременную ручку, ставят на штатив так, чтобы штативное гнездо пришлось над штативным винтом. Слегка передвигая аппарат, попадают винтом в гнездо и плотно завинчивают винт. В зависимости от того, будет ли снимок вертикальным или горизонтальным, пользуются штативным гнездом, находящимся в нижней стенке корпуса аппарата, или гнездом в правой боковой его стенке.

  Если при наводке на резкость аппарат желательно несколько повернуть на штативе для лучшего размещения объекта съемки на матовом стекле, то делают это, ослабив штативный винт, а затем снова его закрепляют.

  В тех случаях, когда понадобится немного отклонить аппарат кверху или наклонить его книзу, приближают или отодвигают переднюю ножку штатива. Если из-за неровности почвы или по иной причине аппарат стоит на штативе не в горизонтальной плоскости, правильное положение находят, приближая или отодвигая ножки штатива.

  При выдвигании из аппарата матового стекла, кассеты или ее крышки следует придерживать аппарат сверху левой рукой.

  По окончании съемок, придержиная аппарат левой рукой, отвинчивают штативный винт, снимают со штатива аппарат, закрывают его и прячут в футляр. Только после этого складывают штатив.

  Малоформатные аппараты имеют одно штативное гнездо, служащее для горизонтального укрепления. Для вертикального кадра нужно навинтить на штатив шаровую головку.

  С помощью этой же головки независимо от положения штатива легко достигаются или выравниваются наклоны любого фотоаппарата.

  Предназначенный для обязательного применения при всех выдержках от 1/10 секунды и длительнее, штатив, разумеется, нисколько не повредит и коротким моментальным съемкам. Наоборот, помимо гарантии устойчивости аппарата, штатив при съемке неподвижной натуры (пейзаж, архитектура), индивидуальных и групповых портретов позволяет наиболее точно ограничить кадр.

  На съемке действуйте внимательно, обдуманно и спокойно, без излишней торопливости, при которой легко что-нибудь упустить, сделать не так и получить плохой снимок.

Другие главы книги:
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 1. Знакомство с фотографией.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 2. Фотографическое оснащение.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 3. Съемочный процесс.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 4. Съемочный процесс (окончание).
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 5. Негативный процесс.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 6. Негативный процесс(окончание).
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 7. Позитивный процесс.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 8. Светочувствительные материалы.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 9. Светофильтры.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 10. Техника съемки движущихся объектов.
- Микулин В.П. 25 уроков фотографии. Урок 11. Фотосъемка при электрическом свете.

http://www.photoline.ru