Сокотра – остров мечты.
| |
Архипелаг Сокотра (Socotra) – жемчужина Йемена и всего Аравийского региона. Сокотра воистину является сокровищницей флоры и фауны, которую сумели сберечь и донести до нас многие поколения сокотрийцев. Сокотра со своей уникальной природой - одно из немногих мест в мире, еще не испорченных наступающим прогрессом. Архипелаг Сокотра лежит в 380 км. от мыса Фартак на Йеменском побережье Аравийского моря. Остров Сокотра – самый большой из всех островов архипелага. |
Я уже не помню, как началось мое заочное знакомство с островом, но я влюбилась в него сразу. Еще бы: погулять по пустынным пляжам красивейших девственных бухт, посидеть на бутылочном дереве, нырнуть в глубокое маленькое озеро в ущелье. И, конечно, сфотографировать всю красоту и показать другим, тем, кто еще не видел этого, тем, кто лениво лежит на пляжах Египта и Турции. Недолго думая я поехала в фототур.
Перелет из столицы Йемена – Саны – всего полтора часа. И ты на Сокотре, острове мечты. Небольшой аэропорт, который и аэропортом-то язык не поворачивается назвать. Дальше на джипе по острову с ночевками в кемпингах.
Первая остановка - в морском заповеднике Ди Хамри. Море волновалось, поэтому осмотр рифа закончился для меня очень быстро. Но хирурга и пару бабочек я успела разглядеть под водой ;) Дальше осматривали окрестности, пробовали нехитрую местную еду, которую готовил для нас наш гид и водитель Нурдин: рис с подливкой из овощей и рыба. За свежих лобстеров цену загнули – 20 долларов, в прошлом году было 10…Может, потому что море волновалось и рыбаки не выходили в море, а может уже местные привыкают к туристам, которые отдадут за морепродукты любые деньги….
Неизменно перед едой и после подавался вкусный сладкий чай со специями. На вкус там были корица, гвоздика и кардамон. Эти специи были потом успешно нами приобретены в одном из магазинов специй в Сане.
Дастархан под тенистым тентом из тростника – единственно возможное место отдыха и приема пищи на Сокотре. Хотя нет, в столице острова Хадибо мы как-то ели в местном ресторане за столом. Но ни обстановка, ни пища не шли ни в какое сравнением с нашим доморощенным дастарханом у моря.
На запах еды слетелись местные стервятники – «курицы» с ярким желтым опереньем на голове и повадками домашних птиц. Они подпускали к себе на довольно близкое расстояние полюбоваться и сфотографировать. Самая большая их популяция на Ближнем востоке именно на Сокотре. Кстати, кроме них, мы еще видели и сомалийского скворца – черная птичка, похожа на сороку, только вместо белых полос на крыльях у нее темно-оранжевые, видели сокотранского скворца, горлицу, черного ворона и разных чаек и бакланов.
Отобедав и отдохнув, мы поехали дальше, смотреть на лагуну Детвах. «Закройте глаза», - сказал нам наш водитель при приближении к смотровой площадке. «А теперь можете открывать», - машина остановилась. А вид с пригорка был и правда потрясающий. Лагуна с нежным песком и длинной песчаной косой, уходящей вдаль, а вокруг – горы и дюны. Маленькие человечки угадывались на песчаной косе – те, кто решил пешком пройти 3 км по песчаному берегу и косе.
А рядом танки, танки Т34: старые, проржавевшие, остатки воинственного прошлого и напоминание о дружбе с СССР. Мы не смогли пройти мимо, не посидев и не повисев на них.
Пешком до места нашего ночлега мы не отважились идти. Поэтому объехали горы на машине и остановились на ночлег в кемпинге рядом с лагуной. Надо сказать, что каждый кемпинг имеет обязательно туалет, душ, тент для отдыха/обеда/защиты от ветра. И палатки, местные или можно поставить свои. Мы с собой возили палатки, матрасы и подушки из параллона. Каждому – палатка двухместная, или даже трехместная, матрас, подушка и легкое покрывало. Ночью тепло, под утро я еще накрывалась ветровкой, и хлопчатобумажного вкладыша в спальник мне было достаточно. В обычном спальнике спать было жалко. Меня еще спасала моя надувная подушка, потому как на параллоновой спать было ужасно неудобно.
Кто бы мне сказал год назад, что я буду спать в палатке у моря на берегу индийского океана, я бы не поверила! Шум моря убаюкивал, звезды, раскиданные на небе в порядке созвездий, завораживали взгляд. Кстати, на острове очень хорошо снимать звезды
Я проснулась в пять часов. Было темно. Звезды все так же ярко сияли сквозь матерчатую решетку палатки, только созвездия сместились в сторону. Мимо палатки процокали две тени: коза и козленок. Ляпотаа
Полшестого подъем – поездка по морю из рыбацкой деревни Калансия на запад в бухту Шуаб. Завтрак: ароматный чай с горячей лепешкой, плавленые порционные сырки и джем.
И 40 минут на рыбацкой лодке мимо скалистых берегов с бакланами, маленьких чайкиных островков и местами потрясающего цвета воды, как-будто подсвеченной изнутри. Встречаются и мелкие пляжи с камнями, как на сейшельском острове Ла Диг. Пляж самой бухты Шуаб неспешно тянется на несколько километром. Мелкий песок, изумрудного цвета вода, сквозь которую видно, как плавает на мелководье какая-то крупная рыба. И никого.
Рыбаки-проводники высадили нас и уплыли ловить рыбу, оставив нас один на один с девственной природой бухты. Наша маленькая группка тут же разбрелась кто куда: но в первую очередь – плавать. Потом я валялась в песке, совершила прогулку вдоль берега к чайкам, которые осторожно пятились, когда расстояние между нами сократилось до 10 метров. По дороге обратно встрелись пара стервятников с желтыми головами, препарирующих трупик головастой рыбины. Эти уже подпускали к себе метра на три-четыре, так что фотографии удались на славу.
Выезжать обратно надо было часов в 10-11, потому часам к 12-13 волнение на море у скал перед бухтой усиливается и лодку может попросту перевернуть. Мы погрузились и взяли курс на Калансию. После выхода из бухты Шуаб мы поняли,что такое волнение на море: лодку чуть не прибило волнами к скалам. Но рыбаки виртуозно прошли в сантиметре от скалы. А дальше для нас начались американские горки: на волнах лодка прыгала и прыгало все и все, что было внутри. Сумки с фототехникой пришлось переложить в нос лодки: туда практически не попадала вода. Нам это знаками объяснил это проводник-рыбак. В общем, таких эмоций у меня не было давно. Кроме того, наши рыбаки устроили ралли на скорость с другой лодкой и в Калансию мы вошли одновременно, несмотря на то, что сначала другая лодка была далеко впереди.
Полные впечатлений, мы выбрались на берег, где нас сразу окружила толпа местной детворы. О жителях Сокотры – отдельный разговор. Мужчины невысокие, женщины полностью скрыты в своих одеждах и парандже. У нашего водителя Нурдина было 9 братьев и пятеро детей. «Еще трое и хватит», - сказал он нам, улыбаясь. Так что семья в 8-10 детей – это нормальная ситуация. А так как живут они в небольших каменных хибарах с плоской крышей из дерева или листьев, то неудивительно, что все улицы деревень полны детей разных возрастов. «Калям,калям» - «Ручка, ручка» - кричат они, подбегая к остановившейся машине. Обычная шариковая ручка –желанный сувенир от иностранных туристов. Дети постарше сообразительные: Сначала «калям», потом «сура», то есть фото. Главное не вытаскивать сразу 10 ручек, а то сразу все и расхватают на ура.
И небольшие одноэтажные постройки по острову – в столице и между деревнями – школы, в которые по утрам стекаются школьники с голубыми одинаковыми ранцами: девочки и мальчики занимаются в отдельных классах. И одинокое здание свежепостроенной больницы, чистенькое, но до сих пор нерабочее.
Дальше мы едем вглубь острова, останавливаясь на равнинах и горах, чтобы запечатлеть красоту этого края, необычные цветущие в феврале бутылочные деревья и уходящие вдаль просторы острова. Наш путь к каньону Вади Дирхур лежит через плато драконовых деревьев Диксам. Драконовое дерево еще один эндемик острова. Еще его родственники растут Канарах, Кабо-Верде и Мадейре. Драконовое дерево выделяет выделяет красную смолу – кровь драконового дерева, ее собирают местные жители. Она славится своими лечебными свойствами. Деревья раскиданы на плато среди камней, они спускаются по склонам гор к ущелью. На закате ты чувствуешь себя где-то в затерянном мире. Не хватает только динозавров и птеродактилей.
Дорога от плато вниз в каньон Вади Дирхур не для слабонервных: 5 км/час под большим уклоном перекатывается сотый крузер по острым красным камням, постепенно спускаясь все ниже и ниже по так называемой дороге. И в итоге мы оказываемся внизу в ущелье. Чуть левее – место для кемпинга около скалы, из которой растут «бутылки». Мы здесь одни: наша группа из четырех человек и водитель. Местные гиды не любят останавливаться здесь на ночлег: по местной легенде здесь можно встретить джина, а после заката – женщину-призрака.
В полной темноте мы ставим палатки сами: очень хочется кушать и хочется, чтобы наш водитель полностью посвятил себя приготовлению еды. Благо у нас есть фонарики и конструкция палаток очень легкая, справился бы и ребенок. Тем временем Нурдин на газовой горелке готовит нам рис и рыбу, нашу постоянную пищу на острове. И рис, и рыба очень вкусные, хотя уже и начинают приедаться.
С утра пораньше мы отправляемся пешком на соседнее плато, где тоже полно драконовых и бутылочных деревьев. Там мы оседлали одно из деревьев и на славу нафотографировались с подругой. По дороге нас атаковали козы, как потом выяснилось, они хотели, чтобы из просто подоили.
Козы – это тоже отдельный разговор. Каждая деревня имеет поля, огороженные низкой каменной изгородью. На этих полях выращиваются специальные низкие кустарники, которые обгладывают козы. В Хадибо мы видели, как одна коза за милую душу жевала картон, а другая, запрыгнув на стол, пыталась схомячить объедки, оставшиеся от обеда
После пешего восхождения на плато возникает просто необходимость искупаться. Солнце уже поднялось достаточно высоко, и мы спешим обратно в каньон. Только не в сторону кемпинга, а в другую, туда, где природа разбросала маленькие озерца-водоемы на разных уровнях вдоль ущелья, такой длинный каскадный водопад-речка. Причудливые берега и большие черные и белые камни. Озеро шириной 4 метра, длинной 10 метров, глубина – метра 3-4, чистейшая прозрачная вода зеленого цвета. Конечно, я неудержалась и нырнула со скалистого берега. Ляпота…
Потом мы пешком пошли вдоль ущелья по берегам озерцов все дальше и дальше, обнаруживая другие озерца причудливой формы: например, длинное метр в ширину и 3 метра в глубину. Шли пока берега были достаточно пологими для ходьбы. Примерно через 800 метров путь нам преградило озеро с крутыми скалистыми берегами, которое мы не решили переходить вброд, имея в руках недешевые зеркальные камеры.
Вернувшись обратно к первому озеру, мы обнаружили там группу немецких туристов, нервно ходящих вокруг озера и нерешающихся купаться. Оказывается, мы ушли, бросив все наши вещи на берегу в одних купальниках и плавках. Картина маслом, нарисовавшаяся немцам, когда они пришли к озеру: вещи есть, хозяев нет! И непонятно, куда они все сгинули. Мы потом долго смеялись. Немцы оказались очень веселые: завидев нас и поняв, что все в порядке, они сразу бросились купаться.
А мы тем временем пошли завтракать. Потому как нам предстоял переезд в другое ущелье. По пути мы заехали в столицу острова Хадибо, где выяснилось, что дорога в горы закрыта из-за дождя и мы не попадаем туда, куда планировалось раннее. Ну что ж, не судьба. И мы поехали на новое место кемпинга на берегу моря. Местом был выбран морской заповедник Рош. Вторую половину дня мы провели на пляже, рассматривая ракушки и кораллы, которые вместо песка и гальки образовывали пляж в этой части острова. Представляете – кругом одни кораллы и ракушки. Если в Египте найденный на берегу кусок коралла воспринимался как дар, то здесь они просто были вместо песка. Очень красивое и необычное зрелище.
Потом традиционный ужин. На следующий день по плану была пещера Хок, одна из крупных пещер на острове, коих великое множество, Сокотра – рай для спелеолога. Хок – наиболее доступная и исследованная пещера. Находится на высоте примерно 700-800 метров над уровнем моря на краю скалы. Добраться до нее – только пешком по козлиным тропам и камням по горе вверх где-то полтора часа. Через затерянный мир в прямом смысле этого слова. Пока мы шли, я все время оборачивалась и смотрела в небо, настолько сильно было ощущение того, что вот вот из-за облка вылетит какой-нибудь птеродактиль.
Не знаю как, но я выдержала этот путь. Честно скажу мне было очень трудно: сказалось и смена климата и мой недолеченный к поездке бронхит. Но сдав фотоаппарат и штатив нашему проводнику, который аки горный козлик бодро бежал вверх по горе, и собрав в кулак всю свою силу воли, я преодолела трудный для меня подъем.
И не зря. То, что я увидела при входе в пещеру и потом, стоило того. Пещера Дрогарати на острове Кефалония отдыхает. Хок огромна, туда легко заедет поезд, свод пещеры при входе виден издалека, и еще снизу видно, как он огромен. А непосредственно вход в пещеру может легко поспорить со станцией метро Комсомольская по высоте свода.
Пещера уходит вглубь и идет вдоль скалы где-то километра 3-4, путь отмечен лентой. Никакого света, кроме фонариков, что с собой. Хорошо, у нас был с собой фонарь подводный, который очень здорово освещал и позволил нам насладиться сказочными сталактитами и сталагмитами высотой 6-7 метров, причудливым огромными формами и залами, в которых в пору проводить балы и конференции. Причудливый сталагмит, по форме напоминающий длинную ракушку с щупальцами, издает звуик словно металлофон в неумелых руках. Огромное синее «гнездо», свисающее с потолка, заставляет думать, какого размера должны были бы быть пчелы, если бы они там были.
Венцом пещеры – или еще туристической части – является большая «зала» с озерцами, в которых отражаются сталактиты и окружающие стены. Очень красиво. Это мы и попробовали запечатлеть нашими фотоаппаратами.
Спустились вниз мы довольно бодро, хотя спуск и занял у нас почти столько же времени что и подъем.
Поскольку погода не радовала нас солнышком, мы пообедали и поехали смотреть мета для фотосъемки в местечке Арчер, известного своим лунным пейзажем и огромными песчаными дюнами на фоне скал с пещерами.
Место потрясающее, куда мы приехали и на следующее утро, к рассветному солнышку, которое порадовало нас напоследок своим появлением и позволило снять несколько утренних кадров. Обманчивые горы песка: смотришь на них ,вроде небольшие, но тут замечаешь точку высоко вверху. Присмотревшись, понимаешь, что это человек.
Это было последнее место на Сокотре перед нашим вылетом обратно в Сану.
Могу сказать только одно: я сюда обязательно вернусь. И постараюсь привезти с собой друзей, таких же сумасшедших как я, готовых спать в палатках на берегу индийского океана и питаться рисом и рыбой среди диковинной природы и добродушных людей, чей покой мы, туристы, нарушаем.
Автор рассказа: Елена Бяхова (Москва)
|
