|
Австралия. Страна ОЗ.
"Со времен последних войн в Жёлтой стране всё-таки жили люди; правда, король Сагарот сетовал на то, что Торн обделил его, что страна мало заселена, что в ней живут практически только звери и птицы"…
Сухинов В.С. "Страна Оз. Волшебник Изумрудного Города".
Одноэтажная Австралия. Нет. Лучше уж надпись на заборе - "Aussi=Reneck". Нет: Страна ОЗ! Что там, у классиков - "Путешествие в страну Оз?!". Или Изумрудный город.. тогда уж скорее опаловый.. не помню.. Но думаю, что суть названия и настроение вы уловили.
Австралия, Улуру. |
Лет 10 подряд на вопрос "А где ты был, собственно?", я гордо мог ответить: "Почти везде.. но кроме Австралии". И вот, пришло время закрыть последний континент на карте.. скоро буду искать новый глобус. В честь этого на чемодан было приклеена наклейка "Ooops! Wrong planet!", куплены билеты и получена виза. На этом подготовка к поездке закончилась.
Данные заметки не будут претендовать на некое руководство к действию, скорее это попытка передать собственные ощущения от Австралии, которые оказались совершенно неожиданны.
Одна процедура получения визы чего стоит! По крайней мере так, как ее представляют туроператоры… Которые совершенно далеки от реалий, но делают умное лицо и закатывают глаза, блея о сложности и почти невозможности процесса.
Чтобы не выстаивать очередь, я выслал курьера, который все сдал без проблем, но при встрече был мрачен:
- Аборигенов любят! - сказал он после чего смачно плюнул в сторону и нехорошо выругался…
В теории, получение визы в русский паспорт выглядит весьма унизительно - приходится переводить и заверять разные бумаги, касающиеся разной там собственности, надежности и прочих моментов. Процедура принятия решения затянута и непонятно, чем закончится, так как прием документов и оплата визы не гарантирует ничего. На третью неделю после сдачи паспортов, ксерокопий ПТСов (какие только нашел) и приблизительного маршрута (вроде листочка - Сидней-Брисбен-Кернс- Улуру и без всяких там переводов и нотариальных заверений чего либо) ждать мне надоело и я позвонил в посольство.
- По вашему случаю решение не принято.
- А как долго вы обычно его принимаете?
- До года!
- А можно забрать паспорта?
- Да, а если вы получите визу, то потом можно подъехать с паспортом и вклеить.
Ждать год или около того я явно не собирался. На следующий день, заскочив в посольство, получил паспорт. С уже вклеенной визой - "А мы в последний момент приняли решение вам визу дать!". Ну и ладно… Напряг только плакат в посольстве - на синем фоне белые и черные фигурки, там же желтые и, почему-то, зеленые. Надпись "Мы - одна семья! Австралия!". Обычно такие плакаты вешали в каком-нибудь отдаленном басмаческом ауле силами местных активистов-комсомольцев. Которые часто оказывались тоже висящими неподалеку от самого плаката.. Но тут, вроде, басмачеством не пахнет, значит - политкорректность и комплекс неполноценности белого человека…
В стране около 12 миллиардов жителей. Я не ошибся.. ну может быть на чуть.. хотя ведь еще есть кенгуру, какаду, коалы, крокодилы и прочая живность. Из них человекообразных оззи миллионов 20 наберется.. кажется.. Хотя по-настоящему человекообразных в стране мало.. генетика того… насос у нее сломался, видать.. вот она и того, подкачала.. Цифра придумана не мною - информация взята из надежного источника - в Улуру продается открытка с изображением достопримечательностей. Четыре фотографии и подписи под ними: "Одна скала (естественно - Улуру), один риф (естественно Большой Барьерный), одна - страна (излишне упоминать, но упомяну, что это - Австралия), 12 миллиардов мух".
Можно ничего не говорить об Австралии. Достаточно просто открыть ежедневную газету "The Australian" и прочесть передовицы. Фото пыльного джипа "Тойота" на главной странице и заголовок: "Известного художника и бушмена убило проколотое колесо". В статье рассказывается, что для аборигена-австралийца из племени (пусть будет условно) улумбурако, который 30 лет подрабатывал тем, что водил в качестве проводника геологические экспедиции в буш и учил выживать среди дикой природы(!), смертельным оказалось пробитое среди буша колесо. До ближайшего жилья было 330 км, 3 дня была жара под 35 градусов, на четвертый день пошел дождь, на 14 день его нашли в 3 километрах от брошенного джипа мертвым. Все это происходило в 150 км от трассы Перт-Аделаида.
Вторая статья озаглавлена еще проще и незатейливее - " Наше образование хуже, чем в Индии". В статье упомянуто, что Индия - страна, в которой 40% населения не умеет читать и писать. Следующий текст - объявления о найме на работу - "Требуется системный администратор. Знание XP и MS Works необходимо! Зарплата - 110 К австралийских долларов в год плюс социальный пакет". Но больше всего умилило - "Требуется секретарь! Умение работать с XP и почтовым клиентом! Зарплата - 55К в год".
Воистину, я начал понимать, почему мой друг, смывшийся в Австралию в далеких и мутных 90-х так восторженно писал, что о большем он и не мог мечтать… Ведь он был программистом, да еще и кандидатом наук. Теперь он лениво проживает жизнь в пригороде Сиднея с видом на Голубые горы и думает, чтобы ему еще такое придумать, чтобы провести очередное лето не в Австралии (жарко, мол).
Классический оззи - это неразборчивый и сокращенный английский, возведенный в ранг государственного, это жуткий сленг, это повальное ожирение. Страна Оззилэнд (Австралия - это материк, а не государство) - это лицемерие, возведенное в ранг государственной политики (абориген, присевший по большой нужде прямо на улице в Мельбурне - это нормально, а вот хозяина мелкого кабыздоха за аналогичное кабыздохово действо однозначно оштрафуют на приличную сумму), это попытка свободного общества ограничить себя дополнительными рамками (а то ведь на свободе неуютно), это много чего еще.. Даже немного странно - в затерянной Намибии - белый - это белый. А среднестатистический оззи - это пластиково-приветливый (на манер продавщицы в Макдоналдсе) красномордый хрен на подагрических ногах, выводком из парочки бастардов и женой, из которой можно добывать пенициллин в промышленных масштабах, легким ароматом сыра бри от всей компании - вода в Австралии дорога, мыться часто нецелесообразно. К сожалению. Нет, я понимаю, что у английских каторжан свои традиции, но за 200 лет должно же хоть что-нибудь измениться, чтобы можно было на биде в Leading Hotels ot the World рассчитывать?
Конечно же, умом я понимаю, что в Австралии очень много очень приличных, чистых, умных, добрых и красивых людей. Как и в любой стране. Но как о России судят по прохожим на улице, так и Австралию представляют те же прохожие, в изобилии встречающиеся по дороге, в отелях, кемпингах, заправках… Случайно выяснил, что самое большое оскорбление для оззи - если ты его назовешь голубым. Не потому, что это - обидно, а потому, что он дал повод так о себе подумать.
Так как у местных аборигенов (к которым можно отнести и настоящих аборигенов) присутствует лишь 2 стиля в одежде, а именно: "буш" и "серф" (первый - одежда для лазания по кустам и колючкам, которая спустя всего неделю-другую уже может придавать специфический вкус крокодильему обеду, второй - пляжный стиль, который удобен тем, что позволяет, не переодеваясь, день пробыть на пляже, после посетить ресторан, пройтись по магазинам, выйти на романтический ужин и совершенно не требует стирки при всем этом - еще бы, ведь в бассейне или на пляже одежда стиля "серф" имеет свойство освежаться, прополаскиваться и проглаживаться в нужных местах), то можно особо не заморачиваться с гардеробом, а прикупить все на месте.
Но на вторую неделю путешествия я начал потихоньку влюбляться в эту страну - 87% территории не охвачено мобильной связью, официально считается outback'ом (т.е. глубинкой), без асфальтированных дорог, полиции, мотелей и прочих благ цивилизации. На 10 мужчин приходится 1 женщина (где уж тут воротить нос от кривоногих местных дам, даже аборигенки могут заинтересовать ведь), в стране очень популярны официальные публичные дома, семейных отдых и дети.. Впрочем, понимая, что дети - это бич любого отдыха, в некоторые рестораны не пускают с детьми младше 8 лет.. Их на всю страну целых 2. Один в Сиднее и одни в Порт Дуглас. Если кто-нибудь знает еще - прошу подсказать..
Страна заморочена на пассивной безопасности - скорость на пустом автобане - 100 км\ч, в городах - 50, за превышение на 20 км - штраф 250 долларов, если вы сделаете это еще раз - 560 долларов, третий раз - 15000 долларов. Каждый штраф вносится в компьютер и полицейскому прекрасно видно, сколько раз вы нарушили правила. Превышение на 40 км/ч считается "запредельным" и за это отбирают права (в том числе и русские) прямо посередине буша. Причем неприятно то, что если нет спутника или у него нет прав - машину арестовывают и доставляют в прокатную контору на грузовике, который оплачивается вами же. Только длинная беседа на тему того, что "I love Australia really" дважды спасала меня от изъятия прав насовсем. В целях той же пассивной безопасности запрещено курить в общественных местах - гостиницах, ресторанах, пабах и вообще около любых общественных зданий в пределах 300 метров. Штраф - 100 долларов. Это при том, что в стране от пожаров в буше ежегодно погибают до 10.000 человек… Зато австралийцы любят пощекотать себе нервы серфом, банджи, каякингом по реке с крокодилами и выездами на пикники в буш. И еще строительством новых домов (вместо сгоревших) на тех же местах… которые опять сгорают через пару лет… круговорот какой-то..
Для свободного путешественника именно outback, или глубинка представляет наибольший интерес - в противном случае можно исплеваться относительно качества еды, отелей (в отношении цена-качество) и достопримечательностей. Еще бы, на всех картах гордо обозначены в качестве достопримечательностей - "Китайский храм" (в реалии - фанерный барак поселенцев из Китая, нежно лелеемый и с билетам на вход), "Мост через реку" - (ну мост, ну через реку и что?), "Музей антиквариата" - (два ржавых обода колес от телеги, радиоприемник ламповый, соковыжималка медная, трактор 1930 года, тарелки битые и не очень). И так далее… Так как вся история страны насчитывает всего лишь 200 лет, любая вещь начала 20 века - антиквариат.
Больше всего поразил увиденный по телевизору мужичок, вылезший в кадр прямо из кабины дальнобойного грузовика со всеми необходимыми признаками касты - рябое лицо, загар по майку на правой руке (праворульный же грузовик), неизменная бейсболка, выгоревшая на солнце, простоватая речь и текст - "Я не хочу, чтобы правительство Австралии давало квоты беженцем из Судана на проживание в нашей стране". Ну ладно, все бы ничего, но когда загорелась надпись - "Депутат от штата Виктория в государственном парламенте" - я ошалел..
Впрочем, не буду забегать вперед и попытаюсь в неком хронологическом порядке изложить увиденное. Надо только учитывать, что я пытался в Австралии не только обозреть достопримечательности, но и отдохнуть. А отдых.. отдых - это когда при уборке твоей комнаты в раскрытую книжку аккуратно вставляют закладку, когда не надо совершать массу бессмысленных телодвижений для того, чтобы тебе заменили белье и полотенца утром и, возможно, вечером, не пытаясь при этом понять, куда именно надо запрятать полотенца и (или) специальную бумажку, на котором мелким шрифтом написано нечто вроде "Для замены постельного белья разместите эту картонку в 20 см. от входной двери слева до 19.00 предшествующих замене суток".
Океан в окрестностях Кейп Йорк. |
Отдых, это когда с тебя сдирают прилично, но при этом через неделю помнят, как тебя зовут и какой кофе ты с утра предпочитаешь - черный, с молоком или вообще свежий сок.. Отдых - это когда ты не пытаешься выпросить стакан свежего сока (из фрукта, растущего на соседнем дереве), а получаешь его по первому требованию. В Австралии же тебе приносят под видом свежевыжатого сока некую химическую субстанцию из пакета за полдоллара и недоумевают, чем же ты недоволен. Отдых - это когда после каждой чашки кофе не пытаются бегать за тобой с неподписанным счетом (не дай бог ты удерешь и не заплатишь), не сомневаются в твоей порядочности (залог за телевизор, телефон и одеяло при поселении), это когда ты платишь и получаешь то, за что платил, а не некое подобие того, что снято широкоугольным объективом лет 20 тому, отдых - это хороший выбор вин (а не цвету - белое или красное), это когда повар все же понимает, что маслом при готовке пользуются лишь неудачники, а обугленная тушка не может считаться "грилем", это когда не забегают к тебе трижды за полдня в номер, несмотря на табличку "Не беспокоить", чтобы проверить, не выпил ли ты еще чего из мини-бара, а то ведь не дай бог… причем пополнять мини-бар желательно уж сразу, а не по истечении вторых суток… ну, тут список долгий… И я его пишу для того, чтобы было понятно, с каким настроением я отправлялся в Австралию. И был готов за это платить, естественно.
Знаете, есть такой старый анекдот, с ключевыми словами:
- Рубить?!
- Сосать! Денег на все хватит!
Кто не знает этой бородатой истории - расскажу лично.
Так вот именно такого отдыха у меня не получилось, хоть я и ожидаю большое количество радостных ухмылок по данному поводу.
И если кому-нибудь захочется чуть больше подробностей или названий - купите себе LP и читайте на здоровье. А тут путевые заметки, хлам души, графоманская писанина под настроение.
Из переписки:
"Серега, я напишу отчет и в нем обязательно будет посвящение:"Опытнейшему и мудрейшему путешественнику С.Винскому, тактичнейшему и терпеливейшему человеку, верному супругу, открывателю неизвестного в хорошо известном мире, толерантнейшему из космополитов, сумевшему полюбить страну Оззи такой, какая она есть, убогую, дикую, некрасивую, без привычного сервиса, удобств и вообще... ". А ведь предупреждал ты меня.. вежливо очень, мимоходом… про 2-х ярусные койки за пару сотен долларов… помню.. Но мне ведь повторять надо….".
Часть первая, или про то, как можно получить неправильное впечатление об Австралии…
Сидней.
Сад, залив, лучший ресторан больше похож на закусочную, но зато с видом на Сиднейскую оперу. Правда, с тыльной ее части. Но тоже вполне ничего. Китайцы, китайцы, китайцы, корейцы, японцы, китайцы, китайцы, китайцы… Гонконгский официант с сожалением говорит, что пора возвращаться обратно на родину - слишком много китайцев. Я его понимаю. Но тут же показывает фотографию жены и дочери, которые живут в Брисбене. Уже 10 лет.
Атмосфера в городе радостно-свежая, чашка кофе-наполитано (рюмка граппы, чашка ристретто, полчашки кофе, потом рюмка граппы, потом вторая половина ристретто - бодрит чрезвычайно) на окраине центрального парка (держат настоящие итальянцы, снисходительно принявшие участие в моих робких попытках продемонстрировать некое подобие знания их языка) ранним утром - чудесно. Джетлэг дает о себе знать, поэтому поесть, выпить и спать! Несмотря на то, что тут сейчас всего лишь 7 утра. Но погода не дает уснуть, поэтому предпринята пробная вылазка в город. Смотровая площадка на башне отметена за ненадобностью, ботанический сад под боком, атмосфера совершенно умиротворяющая. На деревьях на манер очень сочных плодов висят сотни летучих мышей, изредка лениво перелетающих на соседние деревья. Несмотря на полдень, солнце и толпы народа.
На этаже живет Перес Хилтон. Что она делает в Шератоне - непонятно. Охранники пристально вглядываются в лица выходящих из лифта, но если не отворачиваться - сами отводят взгляд. Самые наглые долго терпят, потом кивают, говорят "G'day". Внизу у отеля папарацци.. Фотографируют всех - мало ли, кто там еще в этой гостинице живет… Посему надо выбираться в город.
Сиднейский оперный театр, символ города, да что города - страны. Неподалеку морской вокзал и самый старый квартал города - Rocks. В галерее (единственно приличной на весь город) продают очень неплохие скульптуры из бронзы и мазню местных художников. Аборигенского искусства нет. Только белые авторы. На мой вопрос про кустарные промыслы (экзотика же ведь!) владелец улыбнулся и развел руками. Понял я его пару недель спустя… Фактически весь Сидней доступен пешеходу в течение 1 дня - больше в этом городе делать нечего. Кататься на пароме, катере, лазать на старый мост через пролив, равно, как и посещать океанариум вместе с зоосадом не хотелось. Кайф от поездки на монорельсовом трамвае мне был недоступен изначально… На набережной, сидя на корточках, дудели в аборигенские трубы трое аборигенов, раскрашенных под аборигенов и выглядящих, как аборигены же. Но что-то фальшивое прорезалось сквозь их этнический антураж.
Хотелось поесть, по возможности прилично. Но при невероятном изобилии всяческого джанк-фуда, приличных мест в городе почти нет. Лучший ресторан города - стекляшка, выходящая окнами на задворки Сиднейской оперы и залив. В противовес ему, Королевский Сингапурский клуб (название странное, но понятное - персонал - сплошь сингапурцы) отличается тем, что в нем можно курить, пить хороший чай и сидеть с настоящих кожаных креслах. Шелковые стены навевают воспоминания о Москве, мода, однако. Но тут все по-настоящему. Потому как он существовал, когда московских заведений еще и в помине не было. На стенах - никому неизвестные, но все же голландцы в тяжелых золоченых рамах. Прохладно и тихо.
Надо учитывать, что ввиду тотального подражания Старому Свету, в стране в светских кругах введены в моду позолоченные ситечки, тьфу…навеяло… пятичасовой чай! Теперь в 3 часа дня все жральни закрываются (спасибо С.Винскому, надоумил, как называть эти австралийские столовые литературно) и до 6 вечера можно перекусить только в "чайных". Вам подадут чай в пакетиках (мать их), молоко и сэндвич (почти из ближайшего Макдоналдса, по крайней мере вид и запах неотличим). Вместо сэндвича можно выклянчить печенье… Пришлось отъедаться устрицами… Смущало одно - обычно считается, что ноги у устриц подрезают только в том случае, если устрицы не очень свежие.. ведь иначе не оторвешь никак… но тут в моде их подрезать.. потому как качество сомнений не вызывало…
По городу тусуются 2 "Феррари 360" забытых лет (начало столетия), три Порша и 2 Ролс-Ройса 1932 года выпуска. На них возят пафосных молодоженов из церкви в ресторан. В остальном, Ауди А4 считается "спортивной машиной", а выпускаемый местный продукт, сделанный на устаревшей линии, прикупленной в качестве хлама у Опеля, гордо зовется Holden. По ощущениям напоминает больше Волгу последних выпусков - богатая дермантиновая отделка, пластмасса под дерево и так далее. Попытка взять в аренду что-нибудь приличное закончилось неудачей. Вообще, любимое занятие местных рент-э-каров - подтвердить, что у них есть в наличии Audi S8, запросить кредитку, сразу снять с нее всю сумму с депозитом, стоимостью проката, полной страховкой, а потом, по факту, в пункте выдачи, развести руками (обычно это делают жирные австралийские суки с кусочками жратвы на подбородке) и сказать, что у них есть из представительских машин только Kia. Попав на подобное дважды, в третий раз я уже не стал надеяться на честность контор и стал брать то, что есть по факту. Но легче всего давались джипы - особенно в AVIS. С ограничением пробега в 100 км. в сутки… Наверное, в Австралии принято брать машину для того, чтобы добраться из аэропорта до отеля и обратно… Впрочем, я отступил от темы…
Делать в городе совершенно нечего. Старый город можно обойти пешком за час. Катание на спид-боте по заливу показалось слишком уж типичным австралийским развлечением - сушиться потом на ветру не захотелось. Вертолетная экскурсия над городом - максимум того, что можно выжать из города. Музей бараков (бывшая иммиграционная служба), музей города, музей культуры аборигенов - все это на уровне сельского музея где-нибудь под Бобруйском. Больше всего впечатлила выставка фотографий из архива полиции - случайные фотографии с забытыми именами, извлеченные из тех дел, в которых они случайно сохранились. Убийцы, грабители, киднепперы. У всех торжественно-уверенный вид. Потом нашел пояснение - всех их фотографировали первый (и, возможно, последний раз в жизни). Но какие типажи - Джеймс Бонд расплакался бы от зависти.. В сотне метров на набережной фальшивые бумеранги, пыльные шкуры кенгуру и прочую туристическую лабуду можно найти на каждом шагу.
Чем удобна Австралия - самолеты летают повсюду, регистрация за полчаса, билеты заранее бронировать не стоит, ну уж если совсем не повезет, то полетите через час после назначенного времени, несмотря на разгар сезона, каникулы, Новый год и вообще.
Полтора часа спустя…
Мельбурн.
Неуютный город. Будто построен для туристов на месте доков, которые до сих пор функционируют. 31 декабря - поэтому все рестораны либо закрыты, либо заказаны. Хорошо, в отеле могут покормить и налить. Я понимаю, что многие уверены, что Новый год можно встретить в любимых бермудах и майке, которая приобрела совершенно уникальный оттенок от той камбоджийской пыли, которая в позапрошлом году… и так далее. Но хотелось хоть чуть-чуть праздника. Хоть пол-литра. Не получилось… Фейерверк, пластиковая елка до 3 этажа с лампочками. Наутро уборщики пытаются смести в кучу пластиковую посуду из под пива, гамбургеров и прочего "хлеба и зрелищ". На этом программу освоения города решено завершить. Океанариумы и прочие аттракционы не привлекли - убого все же, без размаха и бедненько. Решено было на машине проскочить по местным достопримечательностям. На второй день, именно в Мельбурне, я вдруг почувствовал, что нечто неуловимое начинает напрягать... Встал вспоминать - что именно…
При чек-ауте в отеле мою кредитку прокатали перед поселением и, во второй раз, при выезде.. После чего я заглянул в телефон, где было парочка сообщений из банка и выяснил, что первый раз у меня заблокирована сумма в 2500 долларов (нормальных, не австралийских), а второй раз заблокирована сумма, в точности равная счету отеля… На вопрос -"А какого хрена, собственно?", получил ответ - "А вдруг вы в баре съедите что-нибудь или телевизор разобьете? И у вас будет недостаточно средств для оплаты?".. Впредь я говорил, что плачу наличными в качестве депозита, а потом платил по факту уже кредиткой… И каждый раз, вне зависимости от суммы и места (от лучшего отеля в Сиднее до бакалейной лавке на трассе) кассиры и кассирши старательно сверяли мою подпись с подписью на карте. И плевать было всем на то, что эта карточка предоставляет неограниченный кредит владельцу. Причем не просто плевать, а с самой высокой башни в Сиднее. И лучше бы ее еще поставить на самую высокую гору Австралии.
Австралия, Улуру. |
Большая океанская дорога.
Сама дорога начинается (или заканчивается) неподалеку от Мельбурна, если двигаться в сторону Аделаиды. Фактически, это около 80 км витиеватого однополосного асфальта, тянущегося вдоль побережья, местами подходя почти вплотную к береговой линии, местами удаляясь на пару километров. Городки, состоящие из пары десятков мотелей и пиццерий с пластиковыми стульями, полицейского участка и магазина с принадлежностями для купания-загорания, расположены вдоль дороги и являются очень популярным местом отдыха у жителей Мельбурна. Посему в выходные найти место практически невозможно. Я убил пару часов с утра, пытаясь забронировать себе ночлег и только случайно сумел найти 4-комнатный номер (хотя мне надо была лишь одна кровать) за очень приличные деньги. Но оно и понятно - первые числа января - все отдыхают, лето, океан… С утра выяснилось, что поесть негде. Ну не могу я жрать пиццу на завтрак. Ценой долгих расспросов было найдено кафе, где давали омлет. За соседними столиками, (и это утром 2 января часов в 10 максимум) шла сельская свадьба серферов. Жених-серфер был обычный, слегка патлатый, слегка за 40, больше похожий на Джима Моррисона, зачем-то нацепившего фрак и бабочку . Заворожено я любовался им, все пытаясь понять - надеты ли у него под фраком серфовые шорты или все же нет.. Но действие разгоралось, фраза жениха : " А теперь поприветствуем моего маленького ангела, которого наконец-то привезли ее подруги!" привлекла мое внимание. Обернувшись, я увидел этого маленького ангела. Некоторое время ушло на то, чтобы отогнать некоторые не вполне благовоспитанные мысли… В девушке было около 190 см. роста. "Прекрасный рост для модели!" - скажете вы? Да, но в ней было еще и около 180 кг. живого веса… Я ел свой завтрак, иногда слегка давясь и повторяя про себя "мой маленький ангел!"… Интересно, что в серферском воображении скрывается под "большим ангелом"?
Туристический аттракцион - он и есть аттракцион. Но выжато все по максимуму. Посему, если вы видите надпись Scenic Drive, означает это лишь то, что при движении по этой дороге придется непрерывно обгонять автобусы с японцами, китайцами и корейцами, толкаться в их спины, пытаясь увидеть те самые "12 апостолов". Впрочем, места хватает почти всем. Только мухи докучают. Кроме этих "апостолов" на всей дороге есть еще 2 места, достойных упоминания. Но я их проигнорировал, так как отплевываться от мух достало очень быстро, а маяк (с моей точки зрения) не может являться достопримечательностью (может быть, все дело в том, что Норвегия даст много очков вперед любой стране по количеству, качеству и живописности этих навигационных сооружений). После Портленда с его "Черным пляжем" и местом, где можно увидеть лежбище котиков (полчаса пешком по тропе, 20 минут в RIBе по волнам и вы на месте, но если волна, то до котиков вы не доберетесь), я решил вернуться обратно. Хотелось комфорта, нормальной еды и вообще…
Случайно был выбран отель в городке Daylesford, стоящем на 200 км выше Мельбурна, славящийся своими минеральными источниками и большим озером c хорошим рестораном. Сам городишко расположен в холмах, среди которых масса минеральных источников. После недельного мотания по Австралии отель поразил.
Тщательно приготовившись для ужина (т.е. проголодавшись) и припася курево, я дождался времени, на которое был заказан ресторан (если вы его не заказали, то поесть не удастся) и начал вчитываться в меню. Потом решил перечитать меню еще раз. Потом, забыв, что надо делать заказ, я стал наслаждаться увиденным…
Дело в том, что в Австралии только зарождается культура "вкусно поесть". Для облегчения процесса выбора блюд и вин "новыми австралийцами", большую часть меню занимает таблица совместимости. Еще пару страниц занимает описание самого блюда. Например, выдержка про сыр "камамбер" (на мой взгляд, она стоит цитирования дословно) - " В те времена, когда Австралия была удаленным континентом и только лишь самые смелые моряки отваживались добираться до ее берегов, один из первооткрывателей и основателей Мельбурна, капитан Ходжерс, в 1803 году направил свою бригантину в залив, у него на борту оказалась корова! Именно эта корова дала начало всему роду австралийских коров и, соответственно, молочному и сырному производству. И одним из лучших сыров, которые теперь производятся в Австралии, является сыр "камамбер". Насладитесь его уникальным вкусом под "Шираз" нашего виноградника 2006 года!". Я уже не стал заморачиваться на тему, кто именно стал прародителем коров австралийской породы по мужской линии… Хотя несколько версий у меня все же возникли.. признаюсь, они не отличались разнообразием, только я никак не мог сообразить, отдать ли предпочтение боцману или же оставить право первой ночи за капитаном.
Читать было безумно интересно. Следующее, что привлекло мое внимание, было блюдо под странно знакомым названием "zakuska"… Что то родное слышалось отдаленно… Я стал читать внимательнее. "Zakuska - это блюдо, изобретенное русскими московскими казаками специально для начала обеда. Ананасы и манго прекрасно оттеняют вкус креветок под соусом "авокадо" и нежную сыровяленую колбасу из Италии. Мерло нашего виноградника 2006 года прекрасно раскроет все оттенки вкуса этого исторического блюда, рецепт которого был утерян и случайно найден в одной из библиотек Европы владелицей этого ресторана Анной Хайнц-Шильде".
В душе позавидовав "московским казакам", помянув не к ночи "революционных матросов", лишивших казаков манго, авокадо и креветок и, облизнувшись, попытался найти что-нибудь более традиционное, нежели сыр "камамбер" и "zakuska". Мяса не было. Насладившись таблицей соответствия и с глубоким удовлетворением выяснив, что местные гурманы рекомендуют паштет из утки запивать белым вином (естественно, местного же виноградника), подозвал официанта и спросил, что он рекомендует… Он рекомендовал (понизив голос до шепота) "только что полученную из Франции" утиную печень.
- А сотерн у вас для нее имеется?!
- Как? "Сотерн"? Вы неправильно произносите - надо говорить "сотернюю"….
- Угу, этот самый "сотернюююю" есть?
- Есть! Но дорого!
Само меню начинается с надписи: "Пожалуйста, соблюдайте дресс-код и выключите ваши мобильные телефоны, дабы ничто вас не отвлекало от праздника вкуса!".
От праздника вкуса меня отвлекала парочка детей в том возрасте, когда они считают, что лучшее времяпровождение в ресторане - бегать с визгами друг за другом вокруг столов. Зал битком забит владельцами пикапов и их дамами. Все в белом - видать, показатель чистоты. Или декорация к фильму "Две свадьбы и одни похороны". Некоторые в шортах. Тихо, спокойно, официант приблизительно знает, что надо делать, но каждый раз мучительно пытается вспомнить, что именно. Впрочем, это не омрачает общей атмосферы покоя. За окном стая какаду пытается поделить одно дерево, явно рассчитанное лишь на половину присутствующих. Ор и гам неимоверный.
Пустыня Симпсон. Австралия. |
В этой романтической атмосфере (только свечи на столах, темно ведь…) я по-прежнему пытаюсь найти в меню кусок мяса.. Потом жалуюсь пробегающему официанту, что ничего не вижу… может у него есть фонарик? Или зажигалка?
- О! Вы курите - у нас есть столик для вас.. на улице.. у фонаря - заодно будет легко читать меню…
И меня вежливо но настойчиво выводят на веранду под большое дерево, при этом официант опасливо косится на мои любимые джинсы.. Да, они рваные.. и что? Рваные джинсы от D&G приняли за рабочую одежду.., элегантную щетину на голове и бороде - за щетину ( тут они правы, наверное..) ну, надо понимать, что вокруг эвкалиптовая деревня… В глубине души понимаю, что в целом все выглядит так, будто американка сняла работягу с фермы и повела в ресторан.. Впрочем, десерт был на высоте. Повар явно провел не один год в Италии…
Умиротворенными, на утро мы поехали осматривать достопримечательности. Радуясь изобилию кенгуру по окрестным лесам и полям среди бела дня, намотав под вечер для осознания окружающей действительности сотен пять километров и окончательно устав от исключительно однообразных пейзажей сельской Австралии, решили просветиться культурно.
Опять же, Тасмания рядом. Да и погода в Тасмании была на удивление солнечной (по прогнозам, как выяснилось). При въезде в Мельбурн получил массу удовольствия. На всех стенах, метра 3 на 4, крупно и броско, по всему городу висит рекламный щит старейшей австралийской компании Qantas - человек накопил мили в Qantas и теперь летит ПЕРВЫМ КЛАССОМ!!!! БЕСПЛАТНО! Тертые и пыльные черные ботинки, красные носки, песочного цвета брюки, клетчатая рубашка, синий галстук, бесформенный пиджак темного цвета с заплатами на локтях.. Представили? Но это не главное. В руках он держит практически эпохальную книгу (крупно выделенную фотографом и выдвинутую на первый план кадра), которая подчеркивает, что это - человек хоть и небогатый, но умный - поэтому и мили сумел накопить на первый класс и вообще.. Даже не заставлю угадывать, что именно он держит в руках… Он держит "War and Peace". Вверх ногами.. Если кто-нибудь нуждается в переводе - уверяю вас, первый класс в компании Qantas вам обеспечен…
Музей, музей, опять музей. Морской музей, музей сыра, музей молока, музей пивной банки, музей кофе, музей аптечный, музей манго, музей тракторов, музей лошади… Антикварная лавка. Музей ручной вышивки… нашей тетушки Кэнди… (посреди лужайки стоит древний домик из фанеры - такие тут продают прямо собранными и укомплектованными мебелью и шкафами, аккуратно разрезав их на 2-3 части для удобства транспортировки)
- Как, вы не знаете, кто такая тетушка Кэнди? Зайдите и посмотрите!!
На следующий день выяснилось, что Анна (ну, та самая, которая нашла в библиотеках Европы рецепт zakuska) - правнучка русских послереволюционных эмигрантов, а сам рецепт - дань предкам.. В целом, на побережье больше возвращаться не хотелось. В Мельбурн тем более. Особенно потому, что вскоре начинался Australia Open (теннис, вроде) и места в гостиницах и окрестностях начали загодя бронироваться фанатами (почему-то большинство оказались сербами и хорватами, как не передрались между собой - не знаю..).
|
Тасмания.
Для экономии времени решено было долететь до Burnie - северное побережье Тасмании, а улететь из Хобарта. Ну и за пару дней познакомиться с тасманским дьяволом, сделать пару "шедевральных" фотографий на мыльницу и понять, что это за место… Странное это место. Если Австралия, даже в центре Сиднея, несмотря на небоскребы, башни и Оперу (ну куда без нее) производит впечатление в целом милого сельского континента, то Тасмания по праву может считаться деревней в деревне. Унылые пейзажи, заросшие кустарником склоны, сучья, засохшие деревья, следы пожаров повсюду, сумрачно и туманно. Береговая линия ничем не примечательна…. Наибольшее количество самоубийц на душу населения. Вообще то я их понимаю… Количество сбитых кенгуру на шоссе потрясает. Тушки валяются по обочинам каждые 200-300 метров. Унылые пейзажи.
В отеле по телевизору непрерывно прокручивают обзорный DVD по Тасмании под музыку Баха. Черно-белые фотографии разрушенных домов, кенгуру, роящиеся в снегу с запорошенной мордой.. И вдруг внезапно информация, что яйцо тасманского эму (на самом деле - эмие - так местные произносят) можно купить всего за 30 тысяч долларов. Только я успел подумать, что может получится очень неплохой омлет, как выяснилось, что яйцу около 100 лет и оно - пустое.
Со скуки (ранний вечер) открыл местную газетенку - один из местных крупных бизнесменов (многие модные итальянские производители шерстяных тканей покупают напрямую шерсть именно тут, так что некоторые из тасманийских пастухов поднялись неимоверно), отдыхая в Европе (Турции, если быть точным - наверное, для тасманийцев это верх крутизны), познакомился там с красавицей из Украины (естественно). Теперь об этом случае слагают легенды, местная гламурная тусовка копит средства на недельку в Мармарисе, а один из старых корпусов завода по производству джема в Хобарте носит ее имя - Galina House.
А чего стоит фотодиск… В аэропорту, сожалея, что не успел насладиться видами Тасмании в лучшие времена, увидал в продаже CD с надписью - "Лучшие фотографии Тасмании - 2006". Ну, думаю, вот оно - хоть полюбуюсь. При просмотре меня не оставляло ощущение, что я работаю оператором в фотолаборатории, печатающей обычную туристическую "нетленку" - большей безвкусицы мне видеть не доводилось. Нет, доводилось, но так давно… Чтобы не быть голословным, специально несколько "лучших" фотографий из "коллекции 2006" года прилагаются.
Вообще-то Хобарт основан беглыми каторжниками из Австралии. "Вор у вора украл..". Но теперь это вполне респектабельный город, являющийся воротами в Антарктику. Круиз на 2 недели в каюте класса "люкс" на 2 человек - 24К австралийских долларов. Уже собрался было полюбопытствовать, и тут мне выдали - "Но если вы купите пакет прямо сейчас, то получите скидку в 50%". Запахло лохотроном…
Вдоль дороги объявления - "Свежая клубника - 2 доллара за килограмм", "Свежая черешня", "Свежая малина". На малине я не выдержал и сломался. Маленькое кафе с ужасной кухней, но малина на вес прямо с куста чудо как хороша. Надо учесть, что верхом местного кулинарного шика является добавление огромного количества масла во все блюда. Так что не смущайтесь, если вам подадут мороженное с куском сливочного масла - традиции, ничего не поделаешь… Каторжанские вкусы.. Дальнейшие пейзажи не радовали глаз, хотелось поскорее добраться до Хобарта и завалиться спать. Исследовать Тасманию было решено на следующее утро.
Утро было мрачным. Тучи шли непрерывно, капал дождик, пахло кофе и вообще было очень уютно. Покормив чаек, решили прокатиться по местным достопримечательностям.
Порт Артур.
Заключенные, дом коменданта. Вход - по 13 баксов. Вдоль тропинки стоят дыбы и гильотины. Уровень исполнения - пугало в яслях. Все ЯПОНЦЫ с удовольствием фотографируются в кандалах и на дыбе. Все КОРЕЙЦЫ с удовольствием фотографируют японцев в кандалах и на дыбе.
Очень хотелось перекусить.
Лучший ресторан на всем побережье. (это из LP)
- Вам устрицы с домашним соусом или гурме?
- Э-эээ… А можно с соусами и гурме только попробовать, а так просто лимон и все?
- Можно!
Через 10 минут торжественно вносится блюдо - "Устрицы под ананасовым сорбетом с кайенским перцем и сливочным маслом". … Когда нам принесли десерт с мороженым и опять граммами 100 масла цельным куском (вот ни капельки не преувеличиваю) - уже никто не удивился…
Через пару часов, при регистрации на рейс по дешевому билету - что было, то и купил в последний момент, меня спросили:
- А какой из двух чемоданов выбрасывать?
- ?????? В смысле????
- По правилам нашей компании и условий вашего билета, в случае перегруза самолета и аварийной ситуации мы имеем право выбросить за борт для облегчения полета часть груза. Из двух ваших чемоданов вы можете выбрать один, который и будет выборошен для спасения вашей жизни!
- А нельзя спасти мою жизнь обновлением парка самолетов или ремонтом двигателей?
- Нет, у нас такие правила!
Пришлось выбирать.. но не выборосили ничего - видать, с погодой повезло….
Голубые горы.
Ночевать в Сиднее не хотелось. Был выбран отель в Голубых горах. Вид из окна прямо на каньон, ресторан-гурме и прочие радости были обещаны почти за символическую цену. Деревянный дом эпохи первых поселенцев с той же сантехникой и лестницами гордо именовал себя "единственным местом, откуда видна душа Голубых гор во всей ее красе!". Оставил запись в книге посетителей, правда по-русски, потом долго корил себя за малодушие: "Из глубокой задницы свет в конце тоннеля кажется прекрасным. Душа тут не при чем. ". А пейзаж и впрямь хорош. Прямо с балкона номера открывается вид на большой каньон (не знаю, как он там правильно называется). Но когда в 7 утра бензокосилкой прямо у твоего окна начинают стричь траву - уже не до видов. Да, люблю выспаться, ну и что?
- Вам мешает шум? (безмерное удивление)
- Да!
- Больше никто из наших гостей не жаловался… Странно!
- Думаю, дело в том, что они на ночь выключают слуховые аппараты..
Юмор мой никто не оценил..
Золотой берег.
Серфер Парадайз.
Короткие записи "для памяти"…
Быдло в отеле. Ни одна тварь не моется чаще, чем раз в день… Вся дорога от Сиднея до Брисбена является подобием автобана и кататься по нему не менее интересно, чем по кольцевой дороге вокруг Москвы.
Отель "Palazzo Versace". Лучший отель Австралии. Якобы. 800 долларов за ночь минимум. Мест нет! В лобби половина русских, охреневших от того, что пляжа нет, океана нет, ходить некуда.. Впрочем, наши люди всегда найдутся - пузырь вискаря с утра на пляже у бассейна (искусственном, с заботливо привезенным песочком и раскладушками) и пару десятков килобаксов, убитых на поездку уже не так ярко вспоминаются..
На входе табличка с дресс-кодом ("Пожалуйста, не находитесь в лобби отеля в пляжном костюме или шортах") , в отель заскакивают потные животные из Японии, плюхаются на кресло в лобби, делают кадр - " Я в отеле Версаче!" и убегают, жадно фотографируя портье в майках от Версаче же... Их сюда привозят на автобусах! На экскурсию! При тыкании портье мордой в табличку - недоумение.. Явно видит ее первый раз. Ни у одного отеля на Золотом Берегу нет собственного пляжа.. Пляжи - собственность нации. Поэтому первая линия отелей - это отели, которых от моря отделяет в лучшем случае шоссе, в худшем - стоянка с тысячами автомобилей, через которую еще надо продраться, чтобы попасть к океану. В прибое тысячи же людей с досками, кататься никто не умеет, но все пытаются попробовать. Неуловимо напоминает горнолыжное сборище в Шамони или Трех долинах - на 1000 полных профанов - 1 катающийся. Все полощут в водах океана нижнюю часть своих тушек и не двигаются ни на шаг. Ни вглубь, ни на берег. Первое время было ощущение, что все они просто справляют нужду - больше ведь на общественном пляже негде.. Потом привык. Плавать явно никто не умеет. Даже спасатели…
Утром в этом самом "Palazzo Versace" наблюдал уникальное зрелище - нигде и никогда в жизни, включая дешевые дайверские отели Египта и пионерские столовки в летних лагерях, мне не удалось увидеть такое! Очередь на завтрак. Из 60 человек приблизительно. Нужно простоять 40-50 минут в очереди, чтобы получить крекеры, омлет, бекон и кофе… Хорошо, что я, мучимый позывом искупаться на рассвете в океане, позавтракал еще в номере.. А то не миновать мне участи остальных…
Рядом городок Майами! Шиномонтаж "Майами", Закусочная "Майами". Майами-драйв. Курсы медитации "Майами". Образование для взрослых в Майами. Лучшая шаурма "Майами"! Улица Монте-Карло пересекается с улицей Монако.
Отель "Coala Cave". Пещерка коалы.. Ну, тут без комментариев. Интересно, имелся ввиду самец коалы или самка? Небоскребы, безвкусица, одноэтажные сараи, торгующие ширпотребом, забегаловки с пластиковыми стульчиками, кляр, масло, чад, дети, машины, пробки…
Брисбен.
В центре города памятник "пепелацу" в натуральный размер. Явно без гравицапы. Пару кварталов с магазинчиками. Первый уличный ресторан, в котором можно заказать "ангус". Конечно же с куском масла… . Вокруг национальные парки, в том числе известный парк известного исследователя живой природы, программа которого идет постоянно по Discovery, сам он уже погиб с полгода как, ужаленный скатом, но место, где они с женой начинали выхаживать не насмерть сбитых кенгуру и прочих животных, превратилось в типичный зоопарк с шоу, сувенирами, столовками и огромными толпами народа. Похерено. 50 баксов за вход, чтобы увидеть парочку крокодилов и потрепать за уши кенгуру, выстояв в очереди сперва за специальным кормом, а потом среди страждущих сделать то же самое? Вокруг масса национальных парков. Две горы, тройка водопадов. Ну, не знаю.. Наверное, это очень красиво, необычно и очень привлекательно. А уж чего стоят параболические антенны дальней космической связи, на которые указывает десяток указателей с основной дороги?
Нууса и остров Фрейзер.
Очередной гадюшник с спа-ванной на веранде и видом на задний двор рыбного ресторана (надо же хоть чем привлекать клиентуру) по нереальной цене (нереальная начинается с 1К местных фантиков за комнату с видом на соседнюю комнату). Остальные отели либо наглухо заняты, либо представляют собой совсем уж жалкое зрелище. Я не против мотелей при необходимости, какое там… Я категорически против завышения класса отеля на 2 звезды минимум. И привыкнуть к этому сложно. Поселяешься в пятизвездочный отель, оказываешься в трехзвездочном по цене пятизвездочного.. Достало. А жить в мотелях постоянно привлекательно и бюджетно, но за каким дьяволом, собственно?
Прикуплен справочник под названием - "Выходные в стиле AWD". Там масса маршрутов, которые можно проскочить на джипе за день. Выбран маршрут от Нуусы до Фрейзера. С мелкой паромной переправой и уточнениями, что надо для того, чтобы попасть на остров. Вроде разрешения, аренды специального джипа, на котором можно ездить по острову и так далее. Дело в том, что морская вода, в которую неизбежно попадет джип при покатушках по Фрейзеру, якобы губительна для машины… Эх, показать бы им Москву в разгар весенней слякоти, по которой бодро хлюпая неизвестным химическим реагентом в 20-градусный мороз и уворачиваясь от падающих троллейбусных проводов, не выдержавших окисления паров реагента, пробираются "Мерседесы", "БМВ" и прочая хрень.. Не говоря уже о джипах. Остров оставил очень приятное впечатление, несмотря на наличие на нем людей, которые невесть как попав туда, пытаются подъехать на халяву обратно, клянча довезти их до отеля или еще куда-нибудь…
Кернс.
Тропики, влажно, тепло, солнце, дождь, пальмы, бананы, попугаи и орлы. Все одновременно. И еще мало людей. Последний оплот цивилизации на глубоком севере Австралии - Порт Дуглас, который на 60 км еще севернее, чем Кернс. Считается курортным местом, но при этом выполняет все функции "оплота цивилизации" - в городе сосредоточие контор по прокату чего угодно - от кроссового мотоцикла до океанской яхты с экипажем для посещения Барьерного рифа (вертолет на палубе прилагается). Всевозможные джипы, лодки, катера, прицепы, кемпинги, передвижные барбекю с запасом газа на полгода, самолетики и самолеты, вертолеты - все это в изобилии. Вы можете порыбачить на реке с крокодилами, в океане, поплавать на катамаране со стеклянным дном, позавтракать на одном из безымянных и ненаселенных островков Барьерного рифа - утром вас туда забросят на вертолете, к обеду заберут (или по договоренности). Дайвинг-туры в изобилии представлены несколькими конторами, но изыскания на эту тему я не проводил, только понял, что быстрого дайва невдалеке от берега не получится - ну так, чтобы пока все спят и приходят в себя после перелетов и переездов. А уйти на 2-4 дня в длительное путешествие по островам не хотелось. Да и в океане летом можно нырять только в гидрокостюме - медузы очень кусаются. Вплоть до паралича дыхания и утопления. Пробки вокруг городов достали конкретно. Под Кернсом, в местечке Innfalls, если постараться, можно найти крокодиловую ферму, на которой нет ни одного туриста - по австралийским законам крокодилов (диких) убивать нельзя. Почти белые медведи местного разлива. Но если они очень докучают, то можно вызвать специальную службу, они крокодила отлавливают и помещают на такую вот ферму доживать спокойно свою жизнь. Живут крокодилы до двухсот лет, посему пределом приличного крокодильего поведения считается (выведено эмпирическим путем) 50 сожранных коров у одного фермера. На 50 корове его ловят и увозят. В заточении кормят свежей курятиной и прочим. Существуют фермы на заработок от крокодильего приплода, который можно уже пускать на барбекю, портмоне и поясные ремни.. Кстати, во избежание недоразумений - крокодилы питаются только свежим мясом. И могут не есть совсем ничего по году! Но дождаться своего часа. Охотятся только у пологого берега - и правильно, какой мудак полезет купаться с обрыва? Но если полезет - то крокодил точно знает, где вы находитесь в радиусе 200 метров. Так что выбирать крутые обрывы для купания бесполезно. Во время тусовки по ферме, куда я забрался в надежде пожевать свежей крокодилятинки (и получил ее), у меня было ощущение, что меня тоже можно рассматривать в качестве пищи - пару раз меня подзывали к пруду, не огороженному ничем и просили постучать ногами и палкой по берегу - якобы нужно отогнать крокодила от другого берега прудика, а то он чего то там не то… заодно и опыта наберусь… Первый раз обошлось - был на измене, посему настороже. Реакции на мои прихлопы не было никакой… Зато второй раз эффект превзошел все ожидания. На втором хлопке из воды выскочила пасть метра на полтора, лязгнула пастью и упала обратно. Я тихо приходил в себя под хохот сопровождающего.. Только вот палка у него в руке была обгрызена - это считается аттракционом, главное - успеть отвлечь его палкой, ткнув в язык - после чего челюсти захлопываются инстинктивно, а нет - ну, бывает, несчастный случай… Один служащий без ноги, один крокодил без глаза - не сошлись на почве кулинарных предпочтений - крокодил его цапнул за ногу и тащил в воду, а тот отстреливался от него мелкашкой, чудом оказавшейся в руке. В результате попал в глаз, что его и спасло. На остальные выстрелы крокодил не реагировал - пули от башки просто рикошетили. Также показали старого драчливого крокодила, пойманного на людоедстве - у него в процессе выживания на диком севере Австралии были утеряны все четыре лапы - дрался за территорию. И после этого, так как охотиться было уже тяжеловато, решил лакомиться турьем, благо тут сноровки надо было явно меньше, что и делал с переменным успехом, пока не поймали.
Тут же, по местному природному парку, неспешно бродят полсотни казуаров. Их очень берегут и когда эти цветные курицы бредут через дорогу, все авто останавливаются. По словам местного ценителя пива - казуар - самый страшный зверь в Австралии - "Лучше я бы встретил 2 крокодилов в буше, чем одного казуара!". Оказывается, милая курица необычных размеров имеет дурную привычку при встрече с врагами (к коим относятся и человекообразные) подпрыгивать на метр-другой вверх и большим длинным когтем выбивать глаз у жертвы. При том, что это качество - генетическое - процент успешного завершения дела (глаз вытек, враг обезврежен) очень велик.
Кататься на машине вокруг Кернса интересно пару дней. Потом достает то, что любой выезд в любое место гарантированно ведет к подъему и спуску по длинному затяжному и узкому серпантину с доброй сотней виражей. Меня вымотало в первый же день.. А всего 20 км… Стоит перевалить за водораздел, как природа кардинально меняется - полчаса назад вы проехали дождевые леса, а теперь вокруг растут манго, ананасы, чай и кофе. Кстати, в местном центре кофе стоит задержаться - кофе на удивление хорош. Манго можно собирать по дороге - те, которые только что упали - самые спелые. Купить их тоже можно - пару долларов за кило.
Узрев на столбах заманчивую вывеску "Cairns - Broom. Savanna Way. 3700 km.", я начал задумываться о более длительной поездке уже без попыток нахождения приличных отелей (все едино цена и качество отличаются так, что это уже даже перешло из разряда "неприлично" в разряд "смешно", кормят всюду так, что начал задумываться о самостоятельном участии в процессе готовки, погода меняется трижды в день - дождь, солнце, дождь, достопримечательности Австралии можно узреть в Коломенской области - и качеством и уникальностью коломенские даже поинтереснее будут… Купаться в океане за 2 недели не захотелось ни разу. Хотя нет, один раз я все же решился это сделать. В 5 утра. На рассвете. Выходя, поспорил с псиной и ее хозяином за право обладать собственным полотенцем - спасло только тыканье пальцем в логотип отеля. А тут саванна! Но прежде, чем решиться на 3 тысячи километров по бездорожью (частичному, но все же), хотелось вспомнить навыки, посмотреть, что получится, опять же получить джип с парочкой запасных колес в придачу и вообще, настроиться. В качестве пристрелочного маршрута был выбран путь из Порта Дуглас до северной оконечности Кейп Йорк. С остановками и вообще.
Австралия, Улуру.
|
Порт Дуглас.
Сам городишко был очень мил. Вокруг поля для гольфа, реклама кондоминиумов, тропический лес повсюду, причал на три десятка яхт и, самое главное - последний оплот цивилизации на севере Квинсленда. Далее города тоже встречались, но таковыми могут считаться только с большой натяжкой. Потому как в лучшем случае есть заправка и магазинчик при ней. А также почта и полицейский участок. В Порт Дуглас был найден кондоминиум, сдающийся в рекламных целях под видом хорошего отеля. Пожалуй, это было лучшее место из всех, в которых довелось побывать в Австралии. Три этажа (в номере, не в отеле), выход в бассейн с нижнего этажа, спальня и кухня на втором, на третьем спа-бассейн, место для загорания, гриль, дублер кухни… Все полностью оборудовано необходимым.. Но при этом все отельные опции сохранены - от чистки гриля до расстилания кровати под вечер. Называется это место (единственное, которое можно еще упомянуть в качестве рекомендуемого) - Sea Temple. Цены от 500 австралийских квачей за сутки.
После долгих уговоров и бесед с AVIS был арендован Nissan Patrol, дизельный, с двумя баками и всеми блокировками. Взял я его всего на три дня, пока мне будут подыскивать что-нибудь посерьезнее - кемпер брать не хотелось, расставлять палатку каждый день тоже, посему в качестве варианта был выбран дизельный "тазик" Тойота с раздвижной палаткой на крыше. Показался оптимальным вариантом.
Утром, оставив все в отеле, выехали налегке посмотреть, что за зверь эти дороги на севере. В вечер до выезда, за соседним столиком, одинокий мужик расчувствовался, да и поговорить ему хотелось, сперва прицепился к "странному акценту" (это у кого еще акцент!), потом слово за слово, потом пару водки… и мы погрузились в его воспоминания за последние 10 лет. Мужик работал неким клерком по строительству чего-то там, но всегда, будучи уроженцем Севера, вырывался на рыбалку именно сюда.
- Ну, дальше Лауры вы вряд ли проедете сейчас. Сезон дождей, реки разлились, всюду грязно и топь. Да и дорог не знаете. А с аборигенами разговаривать тоже не умеете, так что вряд ли это хорошая затея… Но вот рыбалка тут потрясающая. А природа!
Под это напутственное слово мы и выехали с утра.
Первой точкой маршрута был выбран Куктаун. Правда, я упорно называл его Коктаун, что последствии оказалось истинной правдой в некотором смысле.. Обычно в контракте на аренду машины в этих местах пишут, что конечный пункт на север - та самая Лаура. Для седанов пределом является Cape Tribulation. Для джипов - Cooktown. Дальше на север забираться нельзя. Ну, мало ли, что нельзя.. До всех перечисленных городов идет асфальт. Только по асфальту до Куктауна 250км, а напрямую - 80. Почувствуйте разницу….
За Трибулейшном начинается грунтовка. Висит плакат - "Передвижение далее возможно только на AWD-автомобиле и зависит от погодных условий.". Чуть ниже косо прилеплена табличка - "Дорога открыта". На всем участке аж 3 ручья с глубиной по колено, которые бодро штурмуют при обгоне местные на убитых седанах. Путь пролегает через прибрежный лес, по холмам, спуски и серпантины в дождь очень скользкие, но нам повезло и первый день было сухо, солнечно и спокойно. Остановившись пару раз и послушав природу, добрались до Куктауна. Именно сюда причалил Кук две сотни лет тому. Музей-дом, памятник, 2 аборигенских культурных центра. Обычно это выглядит как сарай, в котором парочка белых продает разную поделочную хрень. Темы и техники везде одинаковы - палочка обмакивается в краску и точки наносятся в виде узора на картон или тряпку. Разнообразия нет вообще. Еще бумеранги, разрисованные так же и трубы для гудения… Все. Статуэтки настолько убоги, что принять их за образец даже аборигенского искусства невозможно. Я начал понимать хозяина галереи в Сиднее.
По дороге встречались водопады и прочая, но отвлекаться не хотелось, потому как все эти "достопримечательности" порядком надоели своим убожеством. Это как на фонтан ходить смотреть… В Парке Культуры.. Да еще для того, чтобы попасть в ту или иную точку, откуда все видно, нужно найти кого-нибудь, кто организует это для вас или даст разрешение. Где-то этим занимаются придорожные жители, в некоторых местах, вроде Bloomfield Falls, этим занимаются аборигены-проводники. У дороги висят два щита. На первом надпись "За провоз по территории аборигенов любого алкоголя - штраф 75К долларов, заключение на 18 месяцев". Второй щит гласит - "Посмотри на дождевой лес нашими глазами! Аборигены Блумфилд". Через 10 км придорожный бар. На стене фото - бармен наливает аборигенам пиво под надписью "Провоз алкоголя запрещен… ". В целом очень веселая и дружественная атмосфера. Мы начали потихоньку отходить от "цивилизованной" Австралии и привыкать к outback. По крайней мере, ночлежка за пару десятков долларов никаких претензий не вызвала. Что порадовало - в любом, самом забытом богом месте, можно найти бар, в котором вам с удовольствием расскажут, что ".. у нас тут еще очень даже ничего, а вот если вы проедете на север (юг) с 200 км - вот там дичь, так дичь! …".
Дороги на севере только грунтовые, что несколько влияет на скорость передвижения - меньше 80 км.ч. ездить не рекомендую - грейдеры пользуются редко, посему на дороге гребенка, которая сразу начинает очень даже ощущаться, как только вы снижаете скорость. Проскочив пару очередных достопримечательностей, вроде "Old Laura", сделали вывод, что кроме природы, больше ни на что отвлекаться не стоит - ну скажите, какой интерес может быть в куче неоцинкованного железа, сваленного под надписью - "Тут в 1895 году двое ирландцев основали ночлежку для золотоискателей, которые промышляли на всем севере Австралии, а сюда приходили выпить, сдать намытое и пощупать морду лица друг другу. Теперь это место является ИСТОРИЧЕСКИМ НАСЛЕДИЕМ. Вход воспрещен. Только с гидом.". Быстро проскочив Лауру и полюбовавшись закатом и совершенно невообразимым небом (никакой засветки, темнота и только звезды совсем рядом), мы вернулись к автоматическому грилю, холодильнику и бассейну.
Но провалявшись у бассейна еще день, вдруг поняли, что север тянет. И валяться (пусть даже в относительном комфорте) нет больше никакого желания. Звонок в AVIS прояснил, что для нас имеется Тойота LC, дизельная, с палаткой на крыше и примусом внутри. Из опций - душ, пара баков по 75 литров воды, генератор для кондиционера и пара спальников. Также шанцевый инструмент, пара запасных колес с хорошей резиной, установлен шноркель, отсекатели, могут дать пару фильтров и компрессор. Мы согласились. Всю ночь мне снилась саванна (так, как я мог себе ее представить - нечто африканско-южноамериканское, с редкими деревьями, антилопами в лужах, грунтовки, ветряки на пастбищах…).
Часть вторая, или настоящая Австралия.
Подготовка. Первое, что вам нужно - трезво оценить свои силы. Ну, например, когда последний раз вы пробовали заменить колесо, прочистить воздушный фильтр (ну ладно, хотя бы - где он находится?), нацепить слетевший патрубок с радиатора и просушить свечи ( не зажечь, а именно просушить?)? Впрочем, я слишком строго подхожу к вопросу. Тогда запасайтесь водой, спутниковым телефоном (только учтите, что GlobalStar в Австралии пока не работает, точнее работает, но только на специальных трубках, поэтому лучше Iridium) и справочником телефонных номеров, в которых указаны телефоны окрестных рейнджеров обязательно с кодом региона. Потому что позвонить в обычную службу помощи заблудшим, заболевшим, утонувшим и застрявшим, набрав простой номер "000" со спутникового не удастся, а там, где работает GSM, застрять или потеряться все же сложновато.
На самом деле в большинство мест, находящихся в австралийском аутбэке можно попасть на любой машине, включая микролитражку. Те дороги, которые не предназначены для катания по ним на семейном седане, тщательно обозначены, а перед съездом на грунтовку всегда висит предупреждение о подстерегающей опасности. Но асфальтированные трассы не всегда оптимальны для посещения многих мест, во многие национальные парки пускают только на 4WD, некоторые углы без джипа срезать просто невозможно, поэтому гораздо удобнее путешествовать по Австралии на настоящем джипе (не паркетном, который можно с легкостью посадить на днище на первом же песчаном участке трассы), с полным набором блокировок, двумя баками для топлива, баком для питьевой воды, приспособлением для ночлега (тут вариантов множество - от спального места, формируемого в салоне, до специального прицепа, который за минут 20 и одной нечеловеческой силы (особенно день на третий путешествия, когда пыль уже повсюду и гибкость разных там шарниров уменьшается до полного заклинивания в самом неожиданном положении) превращается в трехкомнатную квартиру с двуспальной кроватью, холодильником, телевизором, кухней и туалетом. Автобусы, кемперы и прочие варианты, созданные для условно комфортного проживания на асфальтированной парковке где-нибудь в Европе я не рассматривал изначально, хотя тут в прокате встречаются монстроподобные кемперы на базе полноприводного грузовика Isuzu, да еще и отлифтованного на полметра. Я лично насчитал пару десятков мест, где ничего, кроме джипа не пройдет просто по габаритам - часто встречаются проезды под железнодорожными мостами (хотя рельсы давно ржавые, но взбираться на насыпь все еще сложно - не осела), где максимально допустимая высота транспортного средства - 220 см. Один раз пришлось даже колеса подспускать, чтобы протиснуться, куда уж тут на грузовики или автобусе…
Взять просто джип в прокате недостаточно. Многие конторы просто запрещают ездить далее определенной территории. Так, для севера Квинсленда и окрестностей на легковушке можно двигаться на север в сторону Cape York не далее Laura и Cape Tribulation. Причем предполагается, что вы будете двигаться исключительно по асфальтовым дорогам, которые там еще есть. Хотя до Laura асфальт уже успевает исчезнуть за 30 км до города. На джипе же разрешено добраться аж до Kooktown (это на 50 км севернее предыдущего ограничения и опять же туда есть асфальтированная дорога). На остров Фрейзер в большинстве случае нельзя попасть на обычном джипе - нужно брать специально предназначенный для этого в местной конторе. Объясняется это тем, что езда по соленой океанской воде (брызги ведь летят) очень вредна для автомобиля… эх, поездили бы они в московскую зиму по улицам. Тем более, что любой взятый в прокат джип, скорее всего не будет обладать специальным оборудованием, хорошей внедорожной резиной и инструментами для минимального ремонта.
Лучше заказывать автомобиль в специальной конторе, заранее обговорив, что входит в комплект (должно быть запасных колеса, резина для бездорожья, коротковолновая рация (очень удобно общаться с рейнджерами для получения разрешения на кемпинг, не утруждая себя поиском того места, где они постоянно находятся), шанцевый инструмент, два сэнд-трэка, бухта синтетического троса, запасные ремни для вентиляторов и прочего (поставить вы их может и не сумеете, но рейнджер или кто-нибудь за пару пива поможет с этой процедурой), душ переносной, компрессор для подкачки колес (часто песчаная дорога сменяется внезапно каменистой - менять давление в шинах приходилось до 4 раз в день), печь газовая с баллоном, холодильник. Все остальное тоже возможно, но надо ли это - решать вам. Мы обходились складной палаткой на крыше, которая была не очень красивой, квадратной и пластиковой сверху и снизу, зато не протекала и не намокала в ливнях, складывалась за пару минут одной рукой и под конец путешествия играла роль багажника для спальников, подушек и прочих мелочей, имеющих свойство накапливаться.
Лучше всего путешествовать на 2 машинах - шансов на то, что вы сумеете пробраться почти везде увеличиваются на порядок - иначе неизбежно придется копаться в песке, подкладывая сэнд-траки, долго думать, проскочить ручеек на "авось" или дождаться кого-нибудь, чтобы посмотреть, насколько тут глубоко и так далее.
Карты, которыми можно пользоваться, продают для каждого региона на любой заправке - в хорошей карте обозначены все грунтовые дороги, которые вообще существуют и не заканчиваются тупиком. Хотя некоторые трассы могут оказаться замаскированы кустарником, некоторые похожи на русла рек, в некоторых можно встретить приличный булыжник прямо посередине "трассы", а неожиданная яма с жидкой грязью может вылиться в увлекательное времяпровождение на ближайшие часов пять или шесть.
Устав бороться с мухами, я, как настоящий турист, прикупил себе шляпу с москитной сеткой. Впоследствии она ни разу не понадобилась. И вообще, мухи встречаются только там, где бывают туристы. Они, видать, чего-то все время жрут, мухи на это дело слетаются и поэтому у "12 апостолов" приходится отплевываться от десятка за раз, а на севере Австралии этих самых мух еще поискать. Но с собой была прихвачена аптечка с обезболивающим, простудным, противоядием (сыворотка, продается в аптеках, хотя лето - не очень опасно, весна гораздо хуже), антисептиком и парой брезентовых перчаток с нашитой на ладонь бычьей кожей - очень удобно трос таскать, с колесами возиться и снимать кипящий чайник с примуса.
Связь была с собой - спутниковый телефон Iridium с ноутбуком, навигатор с установленным TomTom (что удивительно - на нем обозначены все (!) проселочные дороги и тропы, более того, он еще по ним и навигирует. Хотя имеет привычку ошибаться на пару сотен метров и занудно просить "Развернуться при первой возможности" раз по 30. Но это терпимо. На всякий случай был обычный GPS Garmin с обычной картой Австралии - не дороги смотреть, но направления. Не пригодился совсем. Рация была установлена на джипе стационарно. Удобна для связи с другими машинами, рейнджерами и полицией. Радиус действия зависит от размера и качества антенны, чем толще антенна - тем дальше. В среднем - до 50 км хватает (кажется).
Заправляться надо при первой же возможности. Пусть даже 10 литров - они могут оказаться очень нужными. Воду мы таскали с собой в 3 канистрах по 10 литров. Потом расслабились и стали покупать по 1.5 литра в бутылках - магазинчики встречаются каждые 400 км в худшем случае. Кроме пустыни Симпсона.
Порт Дуглас - Кейп Йорк.
Несмотря на все запугивания - от прогноза погоды до старожилов и прочих, 800 км были преодолены за 1 световой день. Посмотрев погоду и открытые дороги на сайте www.racq.com.au Выехав рано утром к 6 вечера мы уже мылись в душе маленькой но приличной и адекватной по цене комате в бунгало при аборигенской тусовке - www.pajinka.com.au , которая находится на самой северной оконечности Кейп Йорка. Погуляв по пляжу, попинав ракушки-наутилусы, которых тут полно, пообщавшись с туземцами на сперва на языке жестов, затем, поняв, что им глубоко плевать на все, что мы показываем, а тяга к общению с белым человеком в крови еще со времен появления первых белых путешественников (причем в крови - в самом буквальном смысле - глядя на их лица, я ни ра секунду не усомнился, что эти - эти съедят запросто), мы перешли на русский язык, они продолжили лопотать на своем родном наречии, больше похожим на птичьи крики. Но как только я вытащил фотоаппарат - все сразу поняли, что я собрался делать и за "пойманную душу" потребовали мзды. Немного - 5 долларов. Заскочили по дороге в залив Принцессы Шарлотты. Вид не впечатлил, океан, много камней, прибой - как тут высаживались первопроходцы - непонятно. В стороне остался Lizard Island - туда можно попасть только самолетом или корабликом из Куктауна.
В самом северном оплоте цивилизации, больше похожем на рыбацкий поселок где-нить в Йемене, поселке Бамага, есть выбор - 2 гостиницы. Одна из них www.resortbamaga.com.au, предлагает жилье, вторая - просто 2 комнаты в здании, которое является почтой, заправкой, магазином, полицией и еще много чем.
На обратной дороге, по совету местных, мы заскочили на Shelburne Bay and the Cape Flattery-Cape Bedford - самые большие и самые белоснежные дюны в мире. Издалека похоже, что черную гору засыпло снегом. Синяя вода залива оттеняет картинку, полное безлюдье, никаких кемперов и прочего. Не удержавшись от соблазна, подспустил колеса до 1 атмосферы, включил все блокировки (с перепуга) и, забыв все, чему когда-то учили, с ходу заскочил до самого верха. Причем я двигался по пологой части, а противоположная часть просто фактически обрывалась вниз почти вертикально. Передние колеса джипа были в полуметре от края… Налюбовавшись пейзажем, я развернулся и уверенно поехал вниз, забыв, что при вождении по песчаным дюнам главное - не сесть на днище и не пытаться выправить траекторию рулем - раз уж тянет направо - вывернуть руль туда же и дать чуть тяги - все-равно ведь места много, выехать получится… Так нет же, я начал, судорожно газуя, крутить руль в сторону склона. Через пару минут стало понятно, что сел я намертво - джип стоит почти на грани переворачивания, нижние колеса зарыты по днище, верхние - в воздухе. Отгребая лопатой белый тончайший песок, я матерился, сожалел о том, что нет второй машины и вспоминал основные правила вождения по песку и вообще. Через час, выкопав песок из под днища, основательно пропотев и вымазавшись в песке по уши, я все же съехал с этой дюны. Поклявшись больше без санд-траков в песок не лезть, выехали на основную грунтовку в сторону Кернса, которая идет вдоль старой телеграфной линии. На всем протяжении всего 2 заправки и 1 город - Коэн. Остальное - roadhouse - так незатейливо называется любая постройка, которая до сих пор функционирует. По дороге можно остановиться надолго в Национальном парке Жардин (по одноименной реке).
Для катания по Кейп Йорку не нужны никакие дополнительные разрешения, да и спрашивать их особо некому, но случайный полицейский (встретился в баре Сесия), спросив о дальнейшем маршруте, очень рекомендовал связаться с каждым из представителей племен по штатам и получить разрешение на передвижение по территории. Сделать это можно по телефону. Денег не берут, бумаг не дают. Записывают номер машины и все. Что и было на пробу сделано для Квинсленда - тем более, что сам представитель живет в соседней деревне, а звонок из бара по местному номеру делается бесплатно.
Особого интереса к аборигенам у меня не было, все их культурные центры похожи друг на друга, есть те, к которым приложили руку белые - там есть прилавок, касса, цены.. а есть те, которые управляются самостоятельно - там все свалено в кучу, можно долго рыться среди старых бумерангов, труб и прочего, а потом увлекательно торговаться о цене - 100 долларов (начало торга) или 2 - конец торга. Поэтому решили вернуться обратно в Кэрнс, заночевать и двинуть в сторону. По дороге, не удержавшись, решили по едва видимой в лесу грунтовке добраться до городка с очень романтическим названием Аурукан. До него оказалось весма прилично, крюк почти в 700 км дал о себе знать, причем вначале идут мелкие ручьи, потом начинают встречаться переправы. Хорошо, что дождей было мало, только в одном месте вода поднялась до уровня окон джипа. В самой деревне (домов 30) упираешься во взлетно-посадочную полосу, обогнув которую (или проехав прямо по ней в дальний правый угол), можно найти совсем уж тропу, по которой можно добраться до океанского побережья (сам городишко стоит в пойме реки). Побережье примечательно тем, что тут живут совершенно сумасшедшие крокодилы, которые охотятся на пляже на морских черепах. Причем морские крокодилы обычно очень маленькие, заточенные на охоту за рыбой, а на черепах охотятся пресноводные, речные, по полтонны весом. Увидеть это зрелище так и не довелось, но рассказы о том, как это бывает, местные выдают с видимым удовльствием.
Тут же, на местной взлетной полосе, узрев маленькую "Сессна 172" и мужика, шляющегося вокруг, я вдруг понял, что хочу все это увидеть сверху. Ведь обычно как - либо пробираешься по зарослям, видя только кусок дороги в метров 200 впереди и деревья вокруг, либо, подъезжая к западному побережью, выезжаешь на поросшие кустами пески ярко-красного цвета. А так, чтобы панорамно… Сошлись на 100 долларах за полет до Вейпы и обратно вдоль побережья. По дороге мужик показывал на бревна, валяющиеся на пляже и делал вид, что это и есть те самые крокодилы на охоте. Но спуститься пониже отказывался.
Я призадумался - лицензия пилота-любителя, полученная еще во времена ДОСААФ (или как там это называлось) у меня была. После аккуратных расспросов выяснилось, что надо получить подтверждение ее в местном управлении по контролю за воздушным транспортом - www.casa.gov.au , а согласовывать маршрут и прочие мелочи вроде позывных надо уже с теми, кто даст летающий "тазик" напрокат. Идея начала приобретать очертания. Выяснилось, что даже языкового экзамена нет, матчасть никого не интересует, погодные условия узнавай сам, где хочешь, заправляться можно в любом аэропорту.
Вечером, в Кернсе, я сделал копию лицензии, приложил объяснения и выслал по "мылу". Без особой надежды. Впереди был "Путь Саванны". Намечено было проскочить из Кернса до Нормантона, далее Бруктаун, далее Катерина, Дарвин, Кимберли и финишировать в Бруме. 3800 км по прямой. Без учета заездов в разные там аборигенские территории , водопады, ручьи и гостиницы. Намечено…
И тут начались обещанные дожди.
Из дневниковых записей.
1 день.
Скорость в 40 км.ч. кажется пугающей. Стекло заливается целиком, дворники не справляются. Над горами висит туман настолько плотный, что приходится двигаться по приборам (навигатор TomTom). Пока асфальт, местами заменяемый грунтовкой. Реки красной жижи. Первая переправа - залитая водой фара (лопнула лампа). К ночи, не выдержав, останавливаемя на месте для кемперов у берега реки. До реки 10 метров. Между машиной и рекой - деревяшка с надписью - "Осторожно, крокодилы". Купаться в реке явно не хочется. Вместо душа можно с мылом выйти под дождь, помыться и быстро забратсья в палатку. Засыпаем, радуясь, что крыша у палатки пластиковая - не промокнет. Вода барабанит по крыше с такой силой (она же ведь плоская), что уснуть получается только после бутылки заботливо лелеемого Lagavulin, припасенного еще из дома.
2 день.
Сырость такая, что отсырели даже зажигалки. Но хотя бы не льет дождь. Чай с утра не пьем, добираемся до Нормантона, чиним фару. Пока нам ищут лампу и герметик, добираемся, взяв машину у хозяина заправки до Карумбы (Нормантон стоит в 100 км. от побережья). Тут никто ничего не делает, только ловят креветок. Выпрашиваем пару килограмм (пожадничали), каждая креветка граммов по 200. Жарим прямо на песке, разложив костер из каких-то пальмовых листьев и съедаем без всего. Перемазавшись в саже, довольные, возвращаемя домой, по дороге запивая креветки бутылкой некой прозрачной жидкости прямо из горла. Бутылка нашлась в рыболовецком магазине, стоила 12 долларов и надпись гласила, что это "Совиньон бланк". Может быть. На въезде в Нормантон невесть откуда появляется полицейский, маша неким подобием жезла и, косясь на бутылку у меня в руке, спрашивает:
- Употребляли ли вы сегодня алкоголь?
- Нет!
- Подуйте вот сюда!
Я, набрав воздуха, терять все равно уже нечего, дую… Полицейский косится на прибор, на меня, опять на прибор.
- А можно подуть еще раз, не набирая воздуха?
- А чем же я тогда дуть буду??
- Ну да, но вы попробуйте….
Выдавливаю из себя пару глотков винных паров, полицейский удовлетворенно говорит:
- Ну вот, а вы говорите, что сегодня не пили!
Я начинаю длинную тираду, что, мол, вчера было холодно, мы промокли, выпили бутылку виски на ночь, возможно это она дает о себе знать… В ответ доброжелательное молчание. Я начинаю напирать на русские традиции - никто не может уснуть, пока не выпьет полбутылки водки минимум… Полицейский оживает, и спрашивает, как же мы потом садимся за руль поутру?
- Так у нас правила не запрещают! - терять мне уже нечего, остается надежда только на то, что местная полиция плохо осведомлена о порядках в России.
- Это понятно! Но ведь дойти-то до машины тяжело, не то, чтобы управлять?
Длинная пауза, потом я начинаю понимать, куда ведет разговор и начинаю хорохориться… Минут 10 мы рассказываем друг другу разные истории, атмосфера начинает напоминать уже почти дружескую и тут полицейский заинтересованно выдает:
- А вы куда едете?
- В Нормантон!
- Не спешите?
- Спешим!
- Так чего же вы не едете??
- ????!!!! Едем!
Анализируя произошедшее, начинаю понимать, что есть некий минимальный уровень алкоголя, который допустим. Вообще, кроме скорости (об этом позже), с полицией была только одна проблема - русские "пластиковые" права, на которых уж очень мелкими буквами продублировано латиницей написанные по-русски имя и фамилия, заставляет стражей порядка долго их искать, потом просить какие-нить другие права, где написано хоть что-нибудь по-английски. После тыкания в мелкий текст инцидент исчерпывается.
День 3.
Бруктаун. Еще меньше, чем Нормантон. Идет дождь.
День 4.
Ну зачем я поперся по гравийке в эту Бороллу. Понятно, что короче и интереснее. При преодолении ручья залило салон. Уровень воды - выше окон сантиметров на 20. Я уже было решил, что машина плывет, но нет! Она тонет. Под водой кусок бетонной плиты совершенно невидим, одним колесом я промазал и свалился на бок в ручей, хорошо хоть, что не целиком. Но именно шноркелем. Движок сразу выключил, стемнело, еще часа полтора ждали попутку, которая вытянула нас на берег. Заночевали тут же. На попытку завестись убили час - заводится и глохнет сразу же, выплевывая по литру воды из глушителя. Утро вечера мудренее.
День 5.
С утра, посуху (дождь идет до 4 утра, потом 3 часа перерыв, иногда больше, и начинается заново - хуже всего, если выходит солнце - в кондиционере жить можно, а вот без, ковыряя мотор.. ), открыли мотор, протерли все провода и… завелись! Облили весь двигательный отсек баллончиком WD-40 (на всякий случай) и двинули далее.
Бороллла. Основная достопримечательность - форт, который отражал атаки аборигенов лет 100 тому. Зачем?Тут аборигенов и сейчс гораздо больше, чем белых. Последних человек 100, если не меньше. В городе можно посетить музей, оборудованный в старой полицейской конторе и побывать на рыбалке. Река рядом, до океана час на лодке. На рыбалку выбрались, поймали обед (2 непонятных рыбины, очень похожих на помесь группера и карася). Съели и вернулись обратно. В обед начался дождь. Решено было двигаться на юг - по телевизору в Дарвине показывали сущий потоп, а мокнуть более не было сил - и так спальники больше напоминали мокрые полотенца, примус горел исправно, но сырым было все - от одежды до припасов. Даже работающий кондиционер спасал мало - стекло покрывалось изморосью изнутри, ничего не видно, приспособили полотенце для протирки. Протираем каждые 10 минут.
Из диалога с представителем местного племени, срущего неподалеку от нашей машины, при этом говорящего по-английски.
- Мы же тут живем, отвали метров на 100 хотя бы.
- Я тоже здесь живу!
Возразить было нечего.
День 6.
Держим направление на Теннант Крик. Полпути до Алис Спрингс. Дождь поутих. Солнце. Начинаются пустынные места - в смысле, растительности. По сравнению с севером. По дорге пришлось сделать крюк - прямая дорога на Кейп Кроуфорд закрыта. Она асфальтовая!! Размыло, проезда нет… Приходится возвращаться на 200 км назад и поворачивать на уж совсем проселок. Проезжаем Calvert Hills. В деревне биостанция. Французы. Совершенно одичавшие. На звуки родной речи минутная пауза, потом человек просто убегает! Жена стоит в недоумении, но тут появляются еще три человека. Бегом! Лица у всех радостные. Вина у них нет - будто вовсе и не французы, раздавливаем нашу бутылку шампанского, припасенного для торжественного случая. Французы смотрят на "Кристалл" завороженно, потом говорят что-то шепотом. Я разбираю только "рус" и "абрамович". Расстаемся. Нас заправляют и показывают дорогу. Обещают, что сообщат в местное полицейское управление о том, что мы выехали - мало ли что… Я, сдуру, не возражаю. Поздней ночью мы добираемся до Теннант Крик. Первая же машина оказывается полицейской. Нас останавливают и спрашивают, те ли мы русские, которые добирались " с побережья".
- Ага, те самые! (радостно)
- О! Вы так быстро ездите! (не менее радостно). Получается, что средняя скорость у вас была около 120 км.ч. Сейчас я выпишу штраф!
Пока я тихо вспоминаю все французские ругательства, мне стучат в окошко и дают квитанцию на 250 долларов.
- Оплатить можно через интернет или на почте!
- И где тут почта?
- А там, прямо, но она закрыта.
Стоящая рядом баба-полицейский вытаскивает алкометр и сует мне его в физиономию. Я не пил ничего, кроме утреннего шампанского, посему дышу так, что у нее прибор вываливается из рук и падает на асфальт. Она поднимает его и говорит "Nois". Пока я думаю, что она имеет ввиду под "шумом", полицейский прощается и мы уезжаем.
Добираемся до первого же мотеля и падаем замертво. Жену не вытащить из горячего душа с часа полтора. Кажется, она тихо матерится. Только не пойму - по-русски или по-французски… Утром, так как все вокруг говрят "Nois", начинаю понимать, что это - "nice".
День 7.
Солнечное утро. Асфальт. Проскакиваем Алис Спрингс, попытавшись поесть. Впереди Улуру. Поев, ночуем. Идти куда-либо сил нет. Проезжая по улице, вижу ту самую руку, которую рекомендовал С. Винский, но клуб интересен только вечером.
День 8.
Решили выспаться. Мотель как мотель. Уже плевать на муравьев, насекомых и прочая. Получаю по почте письмо - "Ваша лицензия зарегистрирована за номером….. Просьба ссылаться на него в случае летной деятельности.". Добираюсь в аэропорт, нагло сую копию письма и лицензию клерку, наблюдая за реакцией.
- Какой тип самолета хотите взять в аренду и на какой срок?
- Одномоторный, легкий, с запасными баками.
- Где вернете?
- А где можно?
Клерк долго смотрит на меня, потом долго читает мою лицензию на русском, потом, чуть взгрустнув, говорит:
- Да где хотите! Но мы выставим вам счет за топливо, которое понадобится для перегона его до ближайшего крупного аэродрома!
Чуть позже выясняется, что тут у них Сессны нет вообще, но в Улуру … " - Это всего (!) 500 км по дороге, тут недалеко. ".
Мне только это и надо!
День 9.
Выехали в Улуру. По дороге, пока была связь, вели увлекательные переговоры с офисом AVIS о сдаче тазика досрочно…
- Ну, у нас особые обстоятельства, нам надо срочно в Сидней…
- Хорошо. Но вы оплатите 1200 долларов штрафа и 800 долларов за бензин.
- А нельзя что-нибудь одно?
- Правила гласят …. (далее, мне минут 15 зачитывают вслух правила, до тех пор, пока не отключается связь).
Предвкушая увлекательную беседу в местном офисе AVIS, пытаемся пораньше добраться до Улуру.
Часть третья (или возвращение на тропу войны, тьфу, на туристическую тропу).
К вечеру на горизонте появилась нечто, напоминающее Улуру, виденную уже неоднократно на фотографиях и буклетах. Проскочив поворот в местную туристическую деревню, въехали в парк, оплатив положенную мзду и прокатились по кругу вокруг скалы. Скала - уникальна и на рассвете и на закате. Неподалеку (в 47 км) есть еще группа скал, торчащих на ровном месте из буша, но они уже не из песчаника, а из гранита. Впрочем, выглядело все на наш глаз, который уже за три последних дня объелся равномерно распространяющимся во все стороны до горизонта бушем очень приятно и радостно.
Вечером в отеле праздновали победу. Сдали "тазик" (еле-еле уговорили поменять пункт возврата с Брума на Айерс-Рок всего за 500 долларов штрафа). Посмотрели на обе горы и пару каньонов. Наш "самолет" готовят к 3-дневной аренде. Заключается это в том, что сначала согласовывается маршрут, потом указываются аэродромы, где можно заправляться, потом нужны сутки на довоз именно на эти аэродромы топлива. Помимо официальных аэродромов можно приземляться повсюду, где есть полоса. А их немеряно, потому что большинство самых даже заштатных поселков из 3 домов имет полосу - чтобы врачи могли приземляться, если вдруг чего… Днем в Улуру делать нечего. Вся жизнь сосредоточена на пятачке протяженностью в километр. С одним магазином, торговым центром, десятком отелей (жить можно только в трех, остальные нечто невообразимое). Из трех один просит 1800 долларов в день за двоих, жить надо минимум 2 дня, на территорию попасть можно только по брони. Но я, пообещав, что остановлюсь, добрался до этого отеля. Милые коттеджи, еда включена, сервис якобы на уровне. Считается лучшим отелем Австралии (премия и все такое). Только они там что-то с годами напутали. Сейчас это вполне запущенное место в 30 км от самой горы и 10 от поселка при горе. Обслуга - японцы на практике, цены не меняют, на 1 день остановится нельзя ни под каким соусом - указание руководства. На момент моего появления в отеле жили человек 10, не больше. Пришлось жить в поселке, так как больше одной ночи оставаться в Улуру я не собирался.
Именно тут, в центре Австралии, отчетливо понял, что австралиец - это диагноз. Нечто вроде болезни Дауна в латентном состоянии - может быть и незаметна, но в любой момент дает о себе знать.
Основной диалог (это я, видать, от безлюдья ошалел за неделю) :
- Это нельзя!
- Почему?
- Я не знаю, я тут только пальцем в носу ковыряю, но есть правила, где-то кто-то их когда-то видел и я слышал, что там написано, что именно ЭТО - НЕЛЬЗЯ!
- А ты вообще кто?
- А я тут просто мимо шел, но точно знаю, что ЭТО - НЕЛЬЗЯ!
- А не пойти ли тебе дальше?
- То, что вы делаете - нельзя! Ведь это запрещено для пользы всех нас!
- Иди нах...
- Вы нарушаете правила... Мой гражданский долг следить, чтобы вы их выполняли.
Далее диалог кольцуется.
На подобный диалог можно нарваться вне зависимости от контекста в любом месте Австралии. Причем, чем более туристическое место будет, тем выше и гарантированнее шанс того, что это произойдет.
Касаться может чего угодно - от скоростного режима на трассе, через парковку на обочине ЗАПОВЕДНИКА Улуру, до провоза на внутреннем рейсе спичек в кармане (с заполнением длинного протокола об изъятии коробка, описанием его примет, выдачей копии акта, просьбой подписать бумагу, что вы не возражаете против изъятия, выяснением домашнего адреса - куда прислать акт об уничтожении коробка, чтобы вы не подумали, что его использовали по назначению).
В аэропорту Сиднея глава смены службы досмотра, ливанец, долго извинялся, шепотом рассказывал - какие же идиоты эти настоящие австралийцы, как пытаются они скопировать Штаты и Великобританию в худшем, как его достало тут все и вообще он безумно рад русским - они очень душевные. И он мне обязательно бы вернул ключ на 13 под штатив от фотокамеры, но вся смена на него настучит, поэтому он должен придерживаться якобы правил. Но проследит, чтобы пакет с ключом был передан главному по безопасности в самолете и по прилету был передан мне...
Ключ мне вернули с хохотом и извинениями на взлете, вместе с металлическим ножом, вилкой и бритвенно острым ножом для стейка (Emirates).
Главная черта австралийцев - никто ни за что не отвечает, но объяснить, почему так получается - запросто.. Это прямо национальная черта..
В отеле (Улуру) над ржавым с подтеками унитазом висит надпись, выполненная типографским способом - "Ваш унитаз чистый, просто в местной воде содержится много солей, которые придают воде неповторимый оттенок. Мы бережем окружающую среду, тем более, что эта земля взята у аборигенов в аренду на 99 лет и у нас нет права портить экологию, поэтому мы не используем химическую очистку воды". При этом вода в бассейне так воняет хлоркой, что купаться в нем я просто не рискнул... На столике в номере лежит такая же типографская бумажка, гласящая - "Муравьи - одна из достопримечательностей тропического климата. Примите это как должное".
Очень захотелось открыть отель для австралийцев в Москве и всюду развешать надписи: "Горячей воды и отопления нет, потому что вы находитесь в Северном полушарии". "Тараканы, грязь на улицах и портье, говорящие только на матерном русском - такие же достопримечательности России, как и муравьи в тропическом климате Австралии, отнеситесь с пониманием". "Медведя в лобби не кормить - он представитель местной фауны и очень опасен. За кормежку - штраф 100 баксов".Да, и не забыть цены поставить по 2К американских баксов - чтобы уж совсем соответствовало..
Что сказать о стране, в которой вино разливают по жестяным банкам вроде пивных? И при этом говорят о "необычном букете вин Австралии"? Еще бы - вино с привкусом алюминия - очень необычно... Впрочем, испортить то вино, которое продают в таком виде на самом деле невозможно - ведь хуже уже не бывает...
Просто зарисовки. Раннее утро. Парк Улуру. Рассвет. Я пытаюсь запечатлеть "нетленку", склонившись над камерой на штативе в 100 метрах от толпы японцев, чинно сидящих на раскладных стульчиках, жрущих сэндвичи и пьющих чай. Они всю ночь пилили на автобусе из Алис Спрингс и теперь приходят в себя. Чуть позже они полезут на Улуру, потом пожрут в аборигенском кафе, потом посрут там же в порядке живой очереди, потом поедут смотреть на остальные скалы, потом всю ночь будут добираться обратно в Алис Спрингс. Лица у всех серьезные - ясень пень, столько намечено. Замучаешься на фоне всех достопримечательностей фотографироваться... Еще не рассвело, но вспышки уже сверкают вовсю... Считать японцев сложно, но три десятка автобусов впечатляют. Все загнаны на пятачок в 100 квадратных метров, которые обозначены "Sunrise point view". Повсюду надписи - "На расстоянии 3 км останавливаться на обочине запрещено! По бушу ходить запрещено!"
Штатив одной ногой стоит за символической оградой из проволоки, натянутой на высоте в 30 см. Тягостное ожидание рассвета - все в тучах, дожди ведь вокруг. За спиной шум тормозящего пикапа "Тойота".
- Эй!
Игнорирую, потому как беседовать не о чем.
- Эй, иди сюда!
Оборачиваюсь. В пикапе сидит служащий парка, в грузовичке - 2 лопаты и бензиновая помпа. Поняв, что я его вижу - призывно машет рукой - в Москве приблизительно так хачье, только что спустившееся с гор и до сих пор общающееся только с козами, пытается подснять окружающих девок - не выходя из машины, но старательно жестикулируя прямо из машины. Отворачиваюсь.
"Рейнджер" кряхтит, выползает из машины и подходит.
- Эй, я с тобой разговариваю!
- Я занят.
- Вы поставили штатив на запрещенную территорию. Это ваша машина? Она запаркована на обочине. Дайте мне ваш билет в парк - вы лишены права на посещение!
Даю ему билет, он что-то переписывает и отдает его мне. Восходит солнце. Я начинаю возиться с камерой.
- Эй, вы должны немедленно переставить машину на разрешенное место. И фотографировать можно тоже только оттуда.
Не до мудака, посему фотографирую, не обращая внимания. Чувствую, что меня дергают за рукав. Поворачиваюсь, рву билет в клочья и отадю ему в руки. Отворачиваюсь.
- Эй!
- Да пошел ты!
Длинный лопот. За сценкой, позабыв про рассвет, с любопытством наблюдают японцы. Некоторые уже начинают нацеливать камеры. Солнце скрывается, у меня есть время поговорить.
- Мне очень жаль, что нарушил правила, но я уже наказан, так что я доделаю задуманное а потом сразу уеду. 10 минут и все.
- Нельзя! Мы заботимся о аборигенах, природе, вы нарушаете правила, вы не заботитесь о сохранении природы....
Передвигаю штатив.
-Так лучше?
- Нет, ваша машина запаркована на обочине и фотографировать отсюда нельзя.
- А ты вообще кто?
- Я nightman superviser!
- Чего? (и тут я вспоминаю это слово). Говночист? Шит собираешь?
- Да! (очень гордо).
- Так чего тебе надо?
- Вы нарушаете правила!
Устав от беседы (у парня же дела должны быть свои), да и погода не радовала, сворачиваюсь и ухожу в машину.
Говночист уезжает. Через час, опять поймав солнце, я останавливаюсь на очередной обочине, через пару минут за спиной останавливается та же машина.
- Эй!
- Ты голубой?
- Нет (очень недоуменно).
- Так чего же ты за мной увязался?
- Вы нарушаете правила, топчете буш, остановились не на той обочине..
Очень хочется дать ему по морде. Но общаться с полицией неохота, посему складываю все и уезжаю.
Ранним утром забираемся с "тазик с крыльями", с трудом заталкиваем оба чемодана, я вспоминаю, где тут чего, нахожу пару главных ручек, наобум переключаю рацию и мы взлетаем. Без всякого дополнительного контроля, нервов и прочего. Можно курить, можно пить, можно открыть дверь (стекло) и фотографировать. Но неудобно…
Облетаем красную скалу, от меня шарахается какой-то вертолет, я вспоминаю, что забыл после взлета включить рацию. Включаю. В наушниках стоит неразборчивый английский мат. Явно пилот вертолета, катающего богатых японских туристов на рассвете. Но так как диспетчер молчит, игнорирую и на 300-метровой высоте иду в назначенную точку. Конец маршрута - Сидней. С двумя ночевками по дороге в Birdsvill'е - это на краю пустныни Симпсон, и в Bourke - где-то в предгорьях Голубых гор и двумя дозаправками по дороге. На всякий случай.
Через три часа полета от Алис Спрингс внизу показываются огромные озера, очень красиво, дорог не видно, но на GPS видна полоса, которой хватает для посадки. При пролете над полосой сверху виден домик и джип рядом. а также большая бочка.
Приземлямся. Местечко назвается Clifton Hills. Рядом нефтяные поля, которые были видны сверху. Вокруг болота. Мужик, который жил в домике, служитель Simpson Desert Regional Reserve. Именно сюда хотелось попасть, так как эта область пустныни Симпсона закрыта для посещения. Явление это сезонное - с ноября по март. Очень жарко. Тут много заброшенных городов, край самой пустыни, переходящий в болота и большое озеро Eyre, которое мы и видели сверху. Озеро по краям окаймлено коркой соли или чего-либо белого. Выглядит очень безжизненно.
Поболтав с мужиков, который угостил нас рагу из кроликов (странно, но их тут полно, просто стаи какие-то, обед отстреливается не отрывая задницы от кресла на веранде из мелкашки прямо на полосе), мы двинулись на ночевку.
Следующие пару дней, кроме того, что дарили ощущение полной безнаказанности и скорости передвижения, ничем примечательным не отличились. Это было совершенно другое впечатление от путешествий. Тем более, что намучившись с первой посадкой на дозаправку под дождем, далее было только солнце. Зато можно было ночевать в отелях, не трястись по пыли, в кабине было не жарко, виды открывались фантастические. Перед последней посадкой, взлетев рано утром, мы так нашлялись по округе, смотря на пейзажи, что сожгли почти все топливо. Посадка была нервной. Но выяснилось, что датчик врал (запас на такого дурака, как я). Позорясь, я запрашивал посадку в Сиднее, меня просили подождать, я обяснял, что топлива нет, в результате в небе оставили нечто большое, а я гордо, слегка стесняясь, приземлился, вытер пот и пошел сдавать "тазик" представителю конторы.
В результате, можно с уверенностью сказать, что аренда самолетика на неделю позволит увидеть в Австралии гораздо больше, особо интересные места можно посмотреть с земли - на приземляющийся самолет в глубинке сбегаются все жители - выпросить машину с водителем не проблема. За день можно запросто пролетать до 1000 км (но лучше до 500), дороги не волнуют вообще, вид сверху намного более приятный, нежели из-за руля, а цена вполне сопоставима с ценой аренды нормального джипа. А сколько кенгуру останется вживых - ведь на джипе нет-нет, да собьешь за вечер парочку. Дополнительно пилот обойдется в пару десятков долларов в час, что не так уж и смертельно. Ведь не круглые сутки вы в воздухе. А деньги берутся только за полетные часы. Понятно, что летать можно только днем. Лучше всего пролетать чуть, приземляться, осматриваться никуда не спеша и двигаться далее. Диспетчеров в outback нет. Только вокруг более-менее крупных городов. Про впечатления умолчу.
В результате месячного болтания по Австралии решено:
Классический маршрут - Кернс - Брисбен - Сидней - Мельбурн - Аделаида хорош дорогами, жральнями и населенностью (со всеми минусами), но затерт до дыр, популярен, изобилует мухами, живыми оззи, которые считают себя цивилизованными. Есть негде, но хочется. Готовить самим как-то необычно, в результате впечатления совершенно неадекватны затраченным деньгам и ощущениям.
Cape York и вообще север Австралии. Идеальное место для того, чтобы поджиповать вволю, попугать крокодилов, пообщаться с аборигенами, побродить по пляжам, возможно понырять, поесть тропических фруктов, получить тропический солнечный ожог и понять, что такое outback.
Остальная часть страны доступна на джипе, но занимает непозволительно много времени. На 3 день пути хочется просто добраться до конечного пункта и отключиться. Если же делать паузы на пару дней для выезда по округе - путешествие займет очень прилично времени. Можно и по частям, конечно, но сколько там той Австралии.. да и лететь туда муторно..
В Австралии хороши не достопримечательности, не пляжи, не океан, не еда - там хорошо безлюдье, удовольствие от небольшой, но борьбы с природой (войти ночью в тропический лес по естественной надобности - уже борьба), пустынные пейзажи центра континента, где почти нет людей, дождевые леса севера. Если рассчитывать только на себя - это потрясающая страна. Нечто, вроде России, только чуть теплее.
Сидней-Москва. 2007.
Материал подготовил Ян Мартин
(январь 2007 г.)
Обсудить на форуме PhotoLine
|
