Первая мысль, которая приходит в голову, когда, спустившись с трапа самолета, входишь в аэропорт Лиссабона, это: «До чего же они на нас, израильтян, похожи!»


Объяснений тому несколько. С одной стороны – характерное для региона смешение народов, с другой – многие португальцы – потомки маранов, евреев, насильно обращенных в христианство. И как результат – схожий язык жестов и язык тела, схожая пища и, главное, отношение к жизни. Правда, португальцы, в отличие от израильтян, народ цивилизованный. «Как-никак, мы были римской колонией», - сказала наша гид Мануэла, - «у нас заседал сенат, так что мы знаем, что такое порядок и что это такое – делать все, как положено». Помолчав, она добавила: «Знаем, но не всегда делаем».

В июне прошлого года «Аркия» открывала прямую линию на Лиссабон, и министерство туризма Португалии пригласило небольшую группу израильских журналистов познакомиться со страной. Мы побывали в горах и на побережье Атлантического океана, подкреплялись в шикарных ресторанах и народных трактирах, видели знаменитые города и маленькие городки, о существовании которых знают только те, кто в них живет; мы накрутили почти две тысячи километров и страна нам полюбилась.
Это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь и я знаю, почему. Португалия – европейская страна с мощным историческим и культурным наследием и богатой природой, еще не испоганенной человеком. Однако красота и культура не достигают тут такой интенсивности, как в Италии или Испании, и потому тут можно спокойно отдохнуть. Что же до португальцев, то они произвели на нас впечатление людей естественных. Они, быть может, не самый веселый на свете народ («Видишь ли, у нас 300 лет была инквизиция, и еще 50 фашистский режим», - пояснила Мануэла), но если они улыбаются, то улыбаются искренне.

Лиссабон
(Lisboa)



Только наивный человек может думать, что со столицей Португалии можно познакомиться за один день. За один день можно прогуляться по Лиссабону и понять, что город этот очень приятный и может предложить туристу самые разнообразные впечатления.

Португальцы отвоевали у мавров город, стоящий на семи холмах в широком устье реки Tejo, в 1147 году, но люди жили тут с незапамятных времен – и финикийцы, и римляне. Прекрасный вид на город и реку открывается от крепости Sao Jorge. На склоне холма, под крепостными стенами – старейший район Лиссабона Альфама с его живописными кривыми улочками, идущими вверх-вниз, где время, кажется, остановилось.

Лиссабон пережил несколько землетрясений и последнее, в 1755 году, начисто разрушило его центральную часть, Baixa. Она была отстроена заново, причем планировка по тем временам была революционная: прямые широкие улицы, пересекающиеся под прямым углом. Сейчас это – самая роскошная часть города.

В южной части Лиссабона находится предместье Belem (обязанный своим названием Бейт-Лехему). В 16-м веке, в эпоху великих географических открытий, отсюда отплывали армады кораблей. Вход в город защищала элегантная крепость Белем (Torre de Belem). Вдоль берега возле крепости – просторная зеленая лужайка, где можно гулять или просто валяться на траве. Еще один архитектурный шедевр того же периода – монастырь святого Иеронима (Mosteiro dos Jeronimos), где похоронены «португальский Шекспир» Камоэш и великий мореплаватель Васко да Гама. Другая достопримечательность Белема – знаменитая кондитерская.



Лиссабон – это город, несомненно, приспособленный для приятного времяпровождения. Старые доки превратились в район развлечений – клубов и ресторанов, из которых могу порекомендовать Tertulia do Tejo, и не потому, что он самый лучший, а потому, что мы там были и можем засвидетельствовать его высокое качество.

В 1998 году в Лиссабоне проходила международная выставка ЭКСПО, и так был выстроен Parque das Nacoes. В сравнении с кварталом Альфама, парк находится на другой планете. Это – отличное место для семейного отдыха. Тут есть океанариум (крупнейший в Европе), интерактивный Музей науки и двухкилометровая кабельная дорога, которая поднимается на Башню Васко да Гамы на высоту 140 метров. Еще одно «лиссабонское чудо» - это мост Васко да Гамы, протянувшийся на 17.2 км.

Подкрепитья можно в ресторане Aqua e Sal, а заняться шопингом – в торговом центре имени все того же великого мореплавателя.



И все же прелесть Лиссабона в его старине. Невозможно побывать в Лиссабоне и не послушать фадо - португальский романс. Его название происходит от латинского слова «фатум» - судьба. Каждая песня – маленькая история: о любви или о жизни вообще. В одних районах Португалии фадо поют и мужчины, и женщины, в других, например, в университетском городе Коимбра – только мужчины и горе женщине, которая посмеет нарушить эту традицию.

В Лиссабоне есть несколько клубов фадо. Тот, в котором мы побывали, так и называется – Clube de Fado [6] и находится в историческом квартале Альфама. Клуб – это ресторан, в котором вечером поют фадо. Музыканты играют на гитаре и лютне, солисты сменяют один другого, причем самые лучшие выступают поздно ночью или даже под утро. Принадлежит клуб замечательному музыканту и композитору, человеку с застенчивым лицом – Марио Пачеко (Mario Pacheco).

Мы ни слова не сказали о евреях, и это нехорошо. В Лиссабоне есть синагога Врата надежды, куда и повезла нас в субботу утром Мануэла, исполненная самых лучших намерений. Но в синагогу нас не пустили. Врата надежды приоткрылись, оттуда высуналась кислая физиономия служителя, который сообщил нам следующее: «Рабби сказал, что если вы хотите зайти, то должны будете остаться на всю утреннюю молитву, а так ходить да глазеть нечего». Повозмущавшись для приличия, мы радостно отправились на Блошиный рынок, поскольку у нас освободилось полчаса. Находится он на окраине квартала Альфама, на площади Campo de Santa Clara, и действует по вторникам и субботам. Торгуют там всякой всячиной – от кружев и энциклопедий до посуды и игрушечных пистолетов. Продавцы – цыгане, арабы и сами португальцы.

И последнее. Жили мы в шикарной гостинице Mariott, которая считается 4-звездочной но по всем критериям тянет на все пять.



Эшторил, Кашкаиш, Обидош
(Estoril, Cascais, Obidos)

Двигаясь вдоль побережья океана на запад от Лиссабона, менее чем через час попадаешь в Эсторил – традиционный курортный городок, знаменитый своим казино. Здесь во время второй мировой войны нашли приют члены королевских семей Франции, Италии, Румынии. За Эсторилом следует не менее очаровательный Кашкаиш – рыбацкая деревня, в которой жили португальские короли и европейские аристократы.

Наш путь лежит в Обидош, дорога отдаляется от побережья, проходит сквозь густые леса. Мы ненадолго останавливаемся в какой-то деревне. Воскресный день, на площади идет торговля, из церкви после службы выходит народ, молодой священник в очках беседует с прихожанами, гладит детей по голове.

Обидош (Obidos) – старинный городок-музей в 80 км к северу от Лиссабона. Он очень красив и похож на игрушку: все в нем, за исключением возвышающейся на холме крепости, маленькое: и белые домики, и церкви, и площади. Центральная улица – сувенирные магазины и ресторанчики. Сеньор Луиш Гарсиа из местного управления туризма приглашает нас отобедать в отличном ресторане Алькаида (Alcaida) и рассказывает о фестивалях, которые проходят в Обидоше. Главный – международный фестиваль шоколада в октябре. В крепости сейчас гостиница, и в самом городке есть множество частных пансионов-«циммеров».

Коимбра
(Coimbra)

Коимбра расположена в центральном регионе страны, Бейраш (Beiras) и стоит на берегах реки Рио Мондего. Этот древний город знаменит в первую очередь своим университетом, одним из старейших в Европе. С 12 по 15 век здесь жили все португальсике короли.

Университет основан в 1290 году. Главное сокровище университета – библиотека короля Жоао. Три ее огромных зала отделаны резным деревом экзотических пород, которое покрыто красным и зеленым лаком и обильно декорировано бразильским золотом. Библиотека – это музей, где хранится 300.000 томов, воспользоваться которыми можно только по особому разрешению.

Среди других достопримечательностей – Двор Инквизиции, Национальный Пантеон, Старый и Новый соборы. В Коимбре был и еврейский квартал, границей которого служил так называемый «Еврейский фонтан».

Город сам по себе уютен, по его исторической части приятно прогуляться и днем, и вечером. В узких улочках возле набережной есть множество маленьких магазинов, в частности, обувных.

Современная гостиница «Тиволи» ничем не примечательна – чиста и безлика. Наш местный гид сеньора Анна говорит нам, что она и ее муж, будучи чистокровными португальцами, испытывают большую симпатию к еврейскому народу за его способность выживать в любых условиях.

Порто
(Porto)

«Мажестик»

Порто – уютный город, в 1996 году получивший от ЮНЕСКО статус «Культурное наследие человечества». Этот город, стоящий на берегу реки Доуро, почти в самом ее устье, недалеко от побережья Атлантического океана, всегда находился на перекрестке всех дорог и богат историческими памятниками.
 
Знакомство с городом начинается с «Грандотель до Порто», расположенным на пешеходной улице Санта Катарина. Это основательное старое здание, внутри – современные facilities. Напротив – кафе «Мажестик», открытое в 1921 году и недавно отрестарированное. Оно на редкость элегентно и выдержано в стиле начала прошлого века. Еда отменная, официанты вышколенные и обращаются к посетителям с легкой заговорщицкой улыбкой, мол, покушаем вкусненького, а?

«Макор Хаим»

Те, кто в некошерном «Мажестике» забыли о том, что они – евреи, вспомнили о своей национальной принадлежности в синагоге Макор Хаим. История евреев Порто драматична – от покровительства короля до изгнания, насильственного крещения и жестоких преследований «новых христиан». Возрождение еврейской жизни в Порто связано с именем капитана Барроша Баштро, который в 1923 году заново основал в городе еврейскую общину, за что впоследствии пострадал – был оклеветан и изгнан из армии, стал «португальским Дрейфусом». Сейчас общину возглавляет бизнесмен Моше Медина, который делит свое время между Израилем и Португалией, а ее центром является прекрасная синагога, выстроенная на пожертвования семьи Кадури и комитета лондонских марранов.



Прокатиться по реке Доуро на прогулочном кораблике лучше всего во второй половине дня, когда низко стоящее солнце освещает стоящий на холме Порто. Перейдя через железный мост Ponte de D. Luis, выстроенный учеником Эффеля, вы оказываетесь в Гайо, на набережной, где расположены винные погреба. Там в дубовых бочках выдерживается порто – самый знаменитый посол Португалии. Стоит посетить музей Casa Ramos Pinto - винодельческую фирму, основанную в 1880-м году. В туристическом центре можно попробовать вино и приобрести бутылку портвейна в соответствии со своим вкусом и состоянием банковского счета. Тут есть и трехлетний портвейн, и хранящийся с 30-х годов прошлого века – стоимость бутылки может достигать нескольких тысяч евро.



Chez Lapin

«Chez Lapin» («У кролика») – один из множества ресторанчиков на набережной Доуро, куда так приятно зайти вечером, когда город светится огнями, а в реке отражается красное закатное небо. Один зал на первом этаже, второй – на втором. Уютно, пища, как всегда, простая и вкусная – мясо, овощи, рыба, дары моря. Очень хороши щупальца осьминога – нежное мясо с необычным вкусом. Официант, он же помощник повара, оказался бывшим учителем физкультуры из Молдавии. В Португалии уже шесть лет, собирается привезти семью: «Народ тут славный, особенно в Порто». В Португалии – большая община выходцев из СНГ, они работают, вливаются в местную жизнь.

Бельмонте
(Belmonte)

Крошечный городок Бельмонте (Belmonte), расположенный на склонах горы Монте да Эсперанса в регионе Серра да Эштрела (Serra da Estrela) – такой же древний, как сама Португалия и получил хартию в 12 веке. Тогда же была построена и крепость, возвышающаяся на отвесной скале над городом. В этой крепости родился Педро Альвареш Кабраль – первооткрыватель Бразилии. В местной церкви можно увидеть статую Богоматери, которая, по преданию, 500 лет назад сопровождала его в историческом плавании.

Уже в 13 веке в Бельмонте была процветающая еврейская община. В 1492 году в нее влились многочисленные евреи, изгнанные из Испании, а спустя 4 года начались преследования евреев и в Португалии. На протяжении столетий евреи Бельмонте втайне соблюдали обряды иудаизма, и только в 1974-м, после смещения фашистского правителя Салазара, они смогли открыто признаться в своем происхождении. К этому моменту никто уже не знал языка и смысл некоторых обрядов был непонятен. В 1996-м в Бельмонте была выстроена новая синагога Бейт Элиягу, в которой есть свой раввин, и планируется открытие музея. На сегодняшний день в городке живет около 200 евреев – почти 10% населения Бельмонте.

Следы еврейского пристутствия заметны и в окрестных городках, а в городе Ковилья (Covilha), где до начала гонений находилась одна из самых крупных еврейских общин Португалии, один из винных кооперативов начал выпускать кашерное вино. «Для меня евреи – это не только прошлое Португалии, но и ее настоящее и будущее, - сказал сеньор Рюи Морейра, инициатор проекта. – Я воспитан как католик, но если посмотреть в книги Инквизиции, может оказаться, что я происхожу из семьи «новых христиан», то есть евреев, насильно обращенных в христианство».

Однако для проверки этого предположения сеньору Морейра нет нужды копаться в архивах. Достаточно посмотреть в зеркало.

Неподалеку от Бельмонте в живописной долине расположен гольф-клуб Quinta da Bica Academia de Golf, а при нем – просторный и со вкусом оформленный ресторан, который считается одним из лучших в регионе.

Pousada

Буквально в километре от Бельмонте, в лесу, на склоне горы находится Pousada de Belmonte – небольшая гостиница на 24 номера, устроенная в бывшем монастыре. Монастырь, известный с 13 века, лежал в развалинах и был отреставрирован. В реставрацию и строительство комфортабельного отеля было вложено около 2 миллионов евро. В дизайне гостиницы со вкусом соединяются старинные и современные элементы. В сезон стоимость номера колеблется от 180 до 260 евро, что, конечно, немало. Однако и сам отель, и потрясающий вид на долину, открывающийся из каждого номера, и, главное, чувство покоя и умиртворения, которые охватывают гостя, едва он входит в отель, того стоят. О великолепной кухне отеля я даже не говорю.



Здесь будет к месту пояснить, что «pousada» - это гостиница, устроенная в бывшем монастыре, замке или другом историческом строении. Примечательным может быть не только само здание, но и исторические или просто живописные окрестности. Первая «pousada» была открыта в 1942 году и на сегодняшний день их в Португалии более 40. Здания, являющиеся национальным достоянием, принадлежат государству, а обслуживанием гостиниц занимается специальная фирма.

Мы побывали еще в одной «pousada» - Pousada de Arraiolos в регионе Alentejo. Расположенная также в бывшем монастыре, она оказалась полной противоположностью минатюрному Бельмонте: огромное здание, сияющее белизной стен, высокие потолки, внутренний двор и внутренняя церковь, ресторан на два зала. На пологом склоне холма напротив гостиницы между оливами пасутся стада.


Marvao – Вечный Жид

Марвао – средневековая крепость на вершине холма, которую в 1299 году выстроил король Диниш. Можно подняться на крепостные стены – с них открывается захватывающий вид на окрестности. Внутри стен – крошечный городок, по улицам которого так приятно прогуляться.

У подножья холма лежит деревушка Портагем, и там нас ожидала весьма символическая встреча. Портагем находится в десяти километрах от Галиции, через него протекает неширокая речка Север, над ней – мост, сложенный из каменных блоков лет 600-700 назад.

«В 1492-м году испанские евреи тысячами шли через этот мост, ища убежища в Португалии», - пояснил нам наш гид доктор Либанио. Нас пригласили отобедать в уютном народном ресторане «Север», хозяйка которого, синьора Джульетта, очень заботилась о том, чтобы нам было вкусно. Вдруг возле наших сдвинутых вместе столов появился человек с необычным лицом. Казалось, что слова исходят не из его небольшого прямого рта, а из горящих темным огнем глаз.

Мануэль – так звали этого человека - приветствовал нас на иврите:

- В деревне сказали, что приезжает группа евреев, я подумал – может, израильтяне.

Мануэль – так его звали – родился в Мозамбике, бывшей португальской колонии, в возрасте 25 лет переехал в Израиль и еще 25 лет прожил в киббуце. Несколько лет назад он с женой и четырьмя сыновьями переехал в Португалию:

- Я очень люблю Израиль, но тут спокойнее. С тех пор, как я уехал, я был в Израиле только один раз – делать мне там нечего. Но я по-прежнему связан со страной – мы импортируем израильских овец, разве это не смешно? Правда, смешно? – невесело повторил он несколько раз и ушел.

Кастело де Виде
(Castelo de Vide)

Castelo de Vide – небольшой городок, каких в округе множество. Замок на холме, узкие улочки, идущие вверх и вниз, небольшая площадь с фонтаном, и еще одна площадь, светлая и просторная, перед церковью Святой Марии. Парк, в котором пенсионеры играют в карты, и еще один парк, где они просто сидят. 15-16 века – пора расцвета местной еврейской общины. О присутствии евреев до сих пор напоминают названия улиц – Rua da Judiaria и крошечная синагога, одна из самых старых в Португалии. В 1496 году многие евреи Кастело де Виде предпочли принять христианство. Оставшись в городе, они, благодаря своей образованности, заняли в нем хорошее положение
 
Но евреи – не единственные, кто оставил свой след в районе Alentejo, в котором находится Кастело де Виде. Самые ранние памятники человеческого присутствия – это дольмены, относящиеся к мегалитической эпохе, за ними – римские и мавританские памятники.

Эвора
(Evora)

В городе-музее Эвора, в центре одной из главных площадей возвышаются колонны римского храма Дианы. Эвора считается одним из самых красивых городов Португалии, а ее центральная часть внесена ЮНЕСКО в список памятников мировой культуры. В двух шагах от римского храма возвышается величественный готический собор Святой Марии, построенный в 12 веке и затем достраивавшийся. Рядом – «Капелла костей», над входом в которую красуется надпись: «Кости ждут костей». Все стены капеллы выложены костями и черепами, есть и целые скелеты, даже скелет ребенка.

Эвора известна и своим университетом, основанном в 16 веке – тогда это был колледж иезуитов. В университете, в котором бьет ключом современная жизнь, сохранились старинные интерьеры, деревянные кафедры профессоров, скамьи студентов и картины из керамической плитки.

Еврейский квартал в Эворе находился в пределах средневековых стен города, и до сих пор можно видеть его остатки.

Альгарве
(Algarve)

Область Альгарве занимает южное побережье Португалии. От северных ветров ее оберегают горные гряды, с юга греют африканские ветры, и оттого климат тут мягкий. Почти круглый год светит солнце, так что неудивительно, что Альгарве стал районом курортов. Туристов тут ожидают гостиницы самого разного класса, от кемпингов и дешевых хостелей до шикарных отелей. Неслучайно голливудские знаменитости покупают тут виллы. Пляжи Альгарве вытянулись на 150 километров, но кроме обычного купания Альгарве – замечательное место для прогулок, – как пейзажных, так и исторических, поскольку жившие греки, и римляне, и мавры оставили тут следы своего пребывания. Альгарве также – прекрасное место для игры в гольф, и когда едешь по приморскому шоссе, кажется, что площадкам для гольфа нет конца.

Мы переночевали в гостинице Le Meridien Donna Filippa – не самой дорогой, но очень шикарной. Просторные номера с балконом, благородный дизайн интерьеров, отличный ресторан. Середина марта – еще не сезон, но гостиница не пустовала. На тот момент основное население составляли немолодые состоятельные англичане, которые либо играли в гольф, либо купались. На берегу – многочисленные рестораны. В сумерках на пляже я встретил семью: шоколадный мальчик лет трех, абсолютно черная молодая мама из Кабо Верде и веселый папа – ирландец средних лет с двумя большими бокалами пива. Все трое были абсолютно счастливы.



Поужинали мы в местечке Almancil в народной таверне Adega da Cova с бумажными скатертями на столах. Хозяин, немолодой коренастый мужчина, спросил, понравилось ли нам тушеное мясо и с гордостью сообщил, что этому рецепту его научила мама.

Как бы ни хорош был Le Meredien, а Vila Vita Parc, которую мы посетили на следующее утро, несравненно более роскошна. Отель является членом The Leading Hotels of the World и занимает территорию около 200.000 квадратных метров. Тут есть одно-, двух- и трехэтажные строения, каналы, бассейны, пруды с лебедями, площадки для гольфа, рестораны, спа... В сезон стоимость номера может достигать 1.400 евро.

Последним в районе Альгарве мы посещаем старинный городок Лагош (Lagos). Он знаменит своей крепостью, защищавшей порт от набегов морских грабителей, и рынком рабов. Когда-то из порта Лагош отправлялись корабли, следовавшие в Африку. Это привлекло в город такое множество еврейских купцов, что еврейский квартал основательно разросся. Однако сегодня от квартала не осталось и следа – он был разрушен во время землетрясения 1755 года.

 Остается довольствоваться современностью. Очень хорош в Лагоше огромный ресторан на набережной - Adega da Marina, помещающийся в бывшем портовом складе. Длинное деревянное здание с высоким потолком, с простыми деревянными столами и простой сытной пищей – мясом, рыбой, дарами моря. С высокого обрывистого берега к западу от Лагоша открывается захватывающий вид на стоящие в море скалы.



Текст, фото: Максим Рейдер
Оригинал:
ссылка